Полезное

В глазах просто рябит от рекламы многочисленных производителей охранных систем. Пробуем прочитать буклеты... Странно, но кроме уже надоевшей фразы Поставив нашу систему, Вы сможете спать спокойно!, из рекламных буклетов никакой информации обычно извлечь не удается. Обращаемся к периодической печати. Вот кто поможет наверняка - специализированные издания, но... Опять разочарование. Сравниваются обычно системы либо очень близкие по характеристикам, либо одной ценовой группы, либо одного производителя. Нет, опять не то, что надо... Тогда едем в ближайшую фирму, где устанавливают автосигнализации, и берем на них описания. Пытаемся прочитать, но описания отечественных систем почему-то сделаны более чем лаконичными и содержат, в основном, электрические схемы подключения. Перевод же импортных описаний вообще редко заслуживает доброго слова.Тут, конечно же, есть самое простое решение - обратиться за консультацией к профессионалам. Они все расскажут и объяснят. И порекомендуют. И поставят. И дадут гарантию. Кстати, это самое правильное решение. Если я Вас убедил - приезжайте в нашу компанию - здесь работают профессионалы высокого класса, имеющие опыт установки систем любой сложности.Итак, установку автосигнализации лучше доверить профессионалам - это их дело копаться в мудреных электрических схемах. Но ничто не мешает разобраться, чем же все-таки отличаются сигнализации, понять, какой дополнительный сервис, помимо охраны, мы хотим получить от устанавливаемой системы. А разобравшись, самостоятельно выбрать нужную систему и, если нужно, дополнительную комплектацию, отвечающие именно Вашим требованиям.Это надо запомнить:Давайте, для начала, определимся, от кого же мы хотим защитить наш автомобиль. Условно недоброжелателей можно разделить на 3 группы:   1. Пьяная шпана, яркие представители так упорно взращиваемых недоумков поколения пепси, бомжи. Это - самая безобидная группа. Чего они хотят? Покататься, пошарить в бардачке, прихватить лежащую на видном месте красивую зажигалку. Если автомобиль незащищен - могут и колеса открутить. Зачастую их отпугивает даже моргающий светодиод, имитирующий сигнализацию. Действительно, зачем нарываться, если за домом или в соседнем дворе тоже стоит машина, на которой ничего не моргает. Если же на машине сработала сигнализация или при приближении сработал предупреждающий сигнал - они просто уходят от Вашей машины.   2. Автомобильные воры - как правило молодые, почувствовавшие свою безнаказанность. Что им нужно? Что угодно, представляющее материальную ценность и оставленное в автомобиле без присмотра. Им не нужен Ваш автомобиль. Основной их интерес - автомагнитолы. От них не спасает никакая сигнализация. В поисках добычи постоянно, неоднократно в течение дня, просматривают салоны автомобилей в своем районе. Действуют нагло и цинично. Сценарий примерно такой: на голову надевается вязаная шапочка, под шапочку вкладывается плоский металлический предмет. Далее преступник разбегается и головой врезается в окно передней двери (как правило, со стороны пассажира). Выбив головой стекло, он оказывается по пояс в салоне автомобиля. Дальше выдергивается магнитола, если она съемная, или выламывается вся консоль, если магнитола закреплена. Через 3-4 секунды преступник уже удаляется от машины. Метод борьбы очень прост - не оставляйте ничего ценного в машине, даже если отлучились на минуточку. Никогда нельзя класть магнитолу под сиденье, если уходите из машины.      Еще одна обкатанная схема. Злоумышленник разбивает окно, открывает капот. Одним ударом разбивается сирена и автомобиль замолкает. Еще несколько секунд и с аккумулятора сброшена клемма - отключается и световая сигнализация. Автомобиль беззащитен. Все вместе занимает около 10-12 секунд. Поэтому никогда не ленитесь посмотреть на машину, если показалось, что сработала сигнализация. Кардинально помогает механическое средство защиты - замок на капот. Так же в этой ситуации помогает автономное питание системы и подключенный пейджер - система продолжает сигнализировать, хотя преступнику кажется, что все спокойно. И, разумеется, такая ситуация - звездный час иммобилайзеров, не позволяющих угнать автомобиль, если преступник заменил штатную проводку, необходимую для запуска двигателя.   3. Профессионалы. Изобретательность и методы не знают границ. Применяют любые методы - от гидравлических резаков до код-сканеров, от насильственного изъятия ключей до погрузчиков-эвакуаторов. Могут неделями выслеживать нужный автомобиль, ожидая подходящего для кражи момента или случайной подсказки со стороны хозяина. Излюбленный действенный прием - несколько раз подряд среди ночи заставляют сработать систему. Раздосадованный хозяин сам отключает систему, решив что она неисправна. Но это - частность. Тем не менее, есть несколько простых правил, соблюдение которых может помешать угнать Вашу машину:    * Помимо сигнализации, оборудуйте автомобиль и механической противоугонной системой. Замок на руль или педали - это от шпаны, а вот грамотно установленный Dragon на коробку передач - сильно усложняет жизнь угонщику.    * Производители автосигнализаций любят вкладывать в коробки с системой красочную наклейку с ее названием. Используйте эту наклейку на домашнем компьютере или в ванной комнате - но ни в коем случае она не должна быть даже рядом с Вашим автомобилем.    * Не надо небрежно поигрывать ключами с брелоком. Не забывайте, что в этот момент Вы демонстрируете угонщику название, а зачастую и модель своей сигнализации.    * Снимайте систему с охраны только подойдя к автомобилю вплотную, при это желательно не вынимать руку из кармана. Не облегчайте потенциальному угонщику задачу сканирования посылаемого кода.Функции системы.Функции любой охранной системы можно условно разделить на две категории:    * Охранные. Призваны обеспечить охрану автомобиля от посягательства и угона, а также Вашу защиту. При выборе сигнализации надо, в первую очередь, оценивать набор ее охранных функций.    * Сервисные. Служат для обеспечения комфорта и создания дополнительных удобств. Приятно, конечно, когда сразу после снятия системы с охраны в салоне загорается свет, но набор сервисных функций не является определяющим при выборе системы и определяется Вашими пристрастиями и возможностью дополнительных расходов на обеспечение комфорта.Еще раз хотим подчеркнуть, что деление чисто условное. Скажем, если включившийся в салоне свет - сервисная функция - позволил Вам не споткнуться, не упасть и при этом что-нибудь не сломать или, например, обнаружить случайно выроненную в темноте 100-долларовую банкноту - то эта функция для Вас будет охранной и, следовательно, необходимой.Не будем навязывать свое мнение, поэтому Вам решать - охранная функция или сервисная, нужна ли она Вам или без нее можно обойтись. Мы постараемся рассказать, что скрывается за названием той или иной функции и для чего это нужно.Итак, функции систем:Постановка на охрану с запиранием дверейДовольно удобно, не надо отдельно закрывать двери и потом ставить систему на охрану, нельзя также забыть запереть какую-либо из дверей. Как правило, эта функция есть во всех современных сигнализациях. Для реализации этой функции автомобиль должен быть оборудован пневмо- или, что чаще встречается, электроприводами замков дверей. Если автомобиль оборудовать полностью - то при постановке на охрану будут запираться также багажник и лючок бензобака.Постановка на охрану с поднятием стеколТакже удобно, не нужно проверять, все ли стекла закрыты. Для реализации - автомобиль должен быть оборудован электростеклоподъемникам и блоком управления стеклоподъемниками, который и будет соединен с охранной системой. Отсутствие блока управления не позволит реализовать эту функцию, но его, как и стеклоподъемники в случае их отсутствия, можно установить дополнительно.Снятие с охраны с отпиранием дверейВесьма логично, если уж Вы сняли автомобиль с охраны, то удобно сразу в него сесть и поехать, а не возиться с замком двери. При соответствующем оборудовании автомобиля также отпираются багажник и лючок бензобака.ВНИМАНИЕ - если Вы постоянно отпираете и запираете двери при помощи сигнализации - периодически смазывайте штатные замки дверей и багажника. Так, если не следить, за 1,5-2 года замки в жигулях приходят в полную негодность и использование ключа становится невозможным.Возможность бесшумной постановки и снятия c охраныНеобходима, если Вы паркуете машину во дворе жилого дома, приезжаете среди ночи и при этом не хотите навлечь на себя гнев соседей. Отключение звукового подтверждения в разных системах может быть постоянным (путем программирования системы) и кратковременным (путем последовательного нажатия на брелоке нескольких кнопок или их сочетания).Дистанционное открывание багажникаУдобно, если вы подходите к автомобилю, например, с покупками в руках - не надо возиться с ключами - нажатие на кнопку и крышка багажника открываетcя. При этом, в зависимости от системы и/или программирования системы, автомобиль может оставаться на охране. Для реализации функции необходим привод замка багажника.Управление подсветкой салонаШтатное освещение салона стыкуется с сигнализацией и позволяет включать свет в салоне сразу же при снятии автомобиля с охраны.Постановка на охран

Основная функция карбюратора - смешивать топливо с воздухом и потом доставлять данную смесь в двигатель автомобиля, где смесь сгорает и давит на клапаны блока двигателя. В результате этого появляется сила, которая заставляет машину набирать скорость и двигаться.Если говорить о физическом явлении, которое лежит в основе работы карбюратора, то они называются принцип Бернулли и эффект вентури. Принцип Бернулли утверждает, что скорость движения воздуха обратно пропорциональна давлению. Именно дроссельная заслонка регулирует количество воздуха, поставляемого в двигатель. Дроссельная заслонка регулируется педалью акселератора.Карбюраторы используются на автомобилях старых моделей, а также на грузовых машинах, моторных лодках и небольших самолетах.Карбюраторы не требуют какого-то особенного ухода или технического обслуживания, но им необходима хорошая регулировка и настройка, чтобы все детали карбюратора работали оптимально. От этого будет зависеть работа двигателя.Вот основные проблемы, которые могут появиться в работе карбюратора:Протечка бензинаЕсли вы заметили, что бензин выходит от туда, откуда не должен выходить, то причина этого обычно кроется в неполадках с поплавковой камерой, поплавком или в излишне сильном давлении. Прежде всего, нужно проверить давление топлива, которое должно быть в пределах 4-7 пси. Если давление в норме, то тогда проблема может быть в том, что поплавок тонет или есть проблемы с поплавковой камерой. В этом случае придется заменить поплавковую камеру.Грязные свечи зажиганияЕсли на свечах зажигания появляется нагар с запахом, это означает, одно: излишняя подача топлива. Обычно излишняя подача топлива вызвана двумя причинами: неправильный уровень топлива и/или прогоревший клапан. Проблема с уровнем топлива может объясняться не отрегулированным поплавком, излишним давлением топлива или проблемами с поплавковой камерой. Если уровень топлива в норме, то тогда нужно проверить клапаны.Нестабильная работа двигателя на холостом ходуДопустим, вы установили работу двигателя на холостом ходу на 800 оборотов. Затем вы проехали на автомобиле, и обороты на холостом ходу увеличились до 1500. Если дать газа на холостом ходу, то обороты вернутся на прежний уровень - 800. Обычно проблема не в самом карбюраторе, а в проводе между карбюратором и педалью акселератора. Для точной диагностики проблемы нужно отсоединить провод от карбюратора и вручную подвигать дроссель на работающем двигателе. Если обороты упали до нужных пределов, то проблема в проводе, если нет, то проблема в карбюраторе. Для начала необходимо осмотреть карбюратор на предмет коррозии и загрязнения. При обнаружении загрязнений, нужно тщательно почистить карбюратор.Настройка карбюратораПрежде, чем начинать настройку карбюратора, необходимо разогреть двигатель. На холодном двигателе настраивать карбюратор бесполезно. Помимо этого нужно снять с дроссельной заслонки тягу педали газа, отсоединить трубку вентиляции картера и проверить, что отсутствует вакуум в трубке регулятора опережения.Далее находите винты, регулирующие состав смеси, их еще называют винтами качества, и начинаете по одному закручивать по часовой стрелке, пока двигатель не начнет работать неустойчиво и жестко. Как только двигатель залихорадило, прекратите закручивать винт, так как это приведет к остановке двигателя. Вместо этого отверните винт на один оборот назад, пока двигатель не начнет работать плавно. Это нужно проделать со всеми винтами качества, пока двигатель не будет звучать плавно, без хлопков.amastercar.ru

Разумеется, для понимания того, как работает принципиально другая система питания, нужно, во-первых, иметь желание разобраться в этом, а во-вторых - нужна информация, которой очень и очень мало. Именно поэтому мы и попробуем сейчас в общих чертах дать описание функционирования системы впрыска TCCS (Toyota Computer Control System) фирмы Тойота, рассказать, как это все работает, и какие действия может предпринять автовладелец в случае, когда что-то не работает или работает не так.Прежде всего, хотелось бы напомнить основные принципы работы любой современной автомобильной электронной системы впрыска. В двух словах процесс работы системы впрыска выглядит так: масса воздуха, поступающая в двигатель, измеряется датчиком расхода воздуха, эти данные передаются компьютеру, который на основе этой информации, а также на основе некоторых других текущих параметров работы двигателя, таких, как температура двигателя, температура воздуха, скорость вращения коленчатого вала, степень открытия дроссельной заслонки (и скорость ее открытия), расчитывает необходимое количество топлива, которое нужно сжечь в данном количестве воздуха. После этого компьютер подает на форсунки электрический импульс нужной длительности, форсунки открываются, и топливо, находящееся под давлением в топливной магистрали, впрыскивается во впускной коллектор. Все, дело сделано.Как все просто, скажут многие и, в общем-то, будут правы - в системе впрыска есть одна-единственная сложность - это сложная программа, находящаяся в памяти компьютера и составленная таким образом, чтобы учитывать все разнообразие режимов работы двигателя и внешних условий, в которых ему приходится работать, а механические же узлы и составные части ничего сложного из себя не представляют и их можно перечислить по пальцам: это бензонасос, перепускной клапан топливной магистрали, клапан поддержания холостых оборотов (он же зачастую отвечает за прогревные обороты и компенсацию падения оборотов при включении кондиционера и других электроприборов), форсунки. Ну и, естественно, датчики. Один из таких датчиков, о котором в автомобильной среде ходит очень много разных слухов и гаражных баек, является датчик кислорода или, иначе, лямбда-зонд. Чуть позже мы уделим ему особое внимание.Итак, рассмотрим процесс функционирования системы TCCS. Следует сразу сказать, что автомобильные системы впрыска бывают двух типов - с обратной связью и без нее. Системами с обратной связью оснащаются автомобили, предназначеные для рынков развитых стран, таких как США, Япония, европейские страны, где нормы на содержание токсичных веществ в выхлопных газах очень строги и к автомобилям предъявляются соответствующие требования. В таких системах обязательно есть два компонента - каталитический нейтрализатор и лямбда-зонд. В системах без обратной связи ни лямбда-зонда, ни, как правило, нейтрализатора нет.Система TCCS не является исключением и также выпускается в двух вариантах. Мы начнем с более сложного и передового варианта с обратной связью, тем более, что автомобили, приходящие из Японии, имеют именно этот вариант системы, ведь требования к чистоте выхлопа в Японии очень высоки.Компьютер (ECU)Начнем мы, пожалуй, с компьютера управления, который общепринято называть ECU (Electronic Control Unit). В памяти компьютера находятся собственно программа управления и набор так называемых карт (maps), в которых отражена необходимая для работы программы информация. При этом сама программа более-менее стандартна для любого двигателя, а вот карты, используемые ею, уникальны для каждой модели и каждой модификации двигателя. Для большей наглядности можно представить себе простейшую программу, которая работает с двумя картами, одна из которых представляет собой трехмерную таблицу, в которой по горизонтали (вдоль оси X) заданы значения массы поступающего воздуха, по вертикали (вдоль оси Y) - значения оборотов двигателя, а вдоль оси Z - значения углов открытия дроссельной заслонки. На пересечении всех трех колонок и столбцов таблицы проставлены значения количества топлива, которое необходимо впрыснуть при данных условиях работы двигателя. Во второй карте, двумерной, заданы соответствия между количеством топлива и временем открытия форсунок, в результате из этой карты программа может узнать то, для чего и городился весь этот огород - длительность электрического импульса, который должен быть подан на форсунки. В процессе работы программа каждые несколько миллисекунд опрашивает датчики, сравнивает полученные значения с заданными в первой карте, выбирает из соответствующей ячейки содержащееся там значение количества топлива, потом переходит ко второй карте и выбирает исходя из этого значения требуемое время открытия форсунок. Далее следует импульс на форсунки - все, цикл завершен. Описанный процесс отличается от реального тем, что на самом деле таких карт больше и в них отражены взаимные зависимости гораздо большего числа параметров, чем было перечислено, в том числе нагрузка на двигатель, температура двигателя, температура воздуха и даже высота над уровнем моря. Но цель работы программы управления та же - конечным результатом сбора и обработки данных от датчиков должна быть длительность электрического импульса на форсунку.Таким образом, вся сложность заключается не в написании собственно программы, которая всего-то и делает, что сверяется последовательно с несколькими картами и в результате добирается до некоторого значения, а в самих картах, которые должны быть очень точными и подобраны под конкретную модификацию двигателя.Кроме этого, ECU системы TCCS управляет также и углом опережения зажигания, зависимость которого от различных текущих параметров работы двигателя также задается соответствующими картами.Обратная связьОбратная связь в системе TCCS, как и в любой другой системе впрыска, обеспечивается лямбда-зондом (датчиком кислорода). Необходимость ее обусловлена тем, что как бы ни были хороши и точны карты, находящиеся в памяти ECU, каждый экземпляр двигателя все равно в той или иной мере отличается от остальных и требует индивидуальной подстройки топливной системы. В процессе эксплуатации двигателя также происходят изменения, связанные с его старением и износом, и которые тоже было бы неплохо компенсировать. Кроме этого, сами карты могут быть изначально составлены неоптимально для некоторых сочетаний внешних условий и режимов работы двигателя и, таким образом, требовать корректировки. Именно эти задачи и позволяет решить наличие обратной связи. Но главная цель при решении всех этих задач - это достижение наиболее полного сгорания горючей смеси в цилиндрах двигателя для получения наилучших характеристик его токсичности. Известно, что оптимальным для полного сгорания топлива является соотношение воздух/топливо равное 14.7:1. Это отношение называют стехиометрическим или, иначе, коэффициент лямбда (именно отсюда и пошло название лямбда- зонд).Выглядит обратная связь так. После того, как компьютер определил необходимое количество топлива, которое нужно впрыснуть в текущий момент работы двигателя исходя из текущих условий и режима его работы, топливо сгорает и выхлопные газы поступают в выпускную систему. В этот момент с датчика кислорода считывается информация о содержании кислорода в выхлопных газах, на основании чего можно сделать вывод, а так ли все прошло, как было расчитано, и не требуется ли коррекция состава горючей смеси. Образно говоря, компьютер постоянно проверяет свои расчеты по конечному результату, информацию о котором он получает от датчика кислорода, и, если это требуется, выполняет окончательную точную подстройку состава горючей смеси. В англоязычной литературе эта процедура обычно именуется short term fuel trim. Но так происходит не всегда - в некоторых режимах работы двигателя компьютер игнорирует информацию от датчика кислорода и руководствуется только своими собственными расчетами. Давайте посмотрим, когда же это происходит.Режимы управленияКомпьютер любой системы управления впрыском с обратной связью, в том числе и TCCS, в процессе работы может находиться в одном из двух режимов управления - либо в режиме замкнутого контура (closed loop), когда он использует информацию датчика кислорода в целях точной корректировки, либо в режиме разомкнутого контура (open loop), когда он игнорирует эту информацию. Ниже мы рассмотрим основные режимы работы двигателя и режимы управления.1. Запуск двигателя. В момент запуска требуется, в зависимости от температуры как самого двигателя, так и окружающего воздуха, обогащенная горючая смесь с повышенным процентным содержанием топлива. Это всем известный факт, характерный вообще для всех бензиновых двигателей внутреннего сгорания, как карбюраторных, так и двигателей с впрыском, поэтому мы не станем подробно останавливаться на причинах. Скажем только, что соотношение воздух/топливо в этом режиме варьируется в среднем от 2:1 до 12:1. В этом режиме компьютер системы TCCS работает в режиме разомкнутого контура.2. Прогрев двигателя до рабочей температуры.После запуска двигателя компьютер системы TCCS постоянно проверяет текущую температуру двигателя и в зависимости от этого параметра производит расчет состава горючей смеси, а также устанавливает требуемую величину прогревных оборотов посредством воздушного клапана ISC (Idle Speed Control). В процессе прогрева двигателя с ростом температуры соотношение воздух/топливо изменяется компьютером в сторону обеднения, а прогревные обороты также уменьшаются. В это же время происходит разогрев датчика кислорода в выпускном коллекторе до рабочей температуры. Компьютер при этом работает в режиме разомкнутого контура.3. Холостой ход.По достижении заданной температуры двигателя и при условии достаточного для работы разогрева датчика кислорода (датчик кислорода начинает выдавать правильные показания только при температуре от 300C и выше) компьютер переключается в режим замкнутого контура и начинает использовать показания датчика кислорода для поддержания стехиометрического состава горючей смеси (14.7:1), обеспечивающего наименьший уровень содержания токсичных веществ в выхлопных газах.4. Движение с постоянной скоростью, плавное увеличение или уменьшение скорости.В этом случае компьютер TCCS также находится в режиме замкнутого контура и использует показания датчика кислорода. Вы можете раскрутить двигатель хоть до 6500 об/мин, наполовину нажав педаль газа, но компьютер все - равно будет оставаться в режиме замкнутого контура, обеспечивая состав горючей смеси в пределах примерно от 14.5:1 до 15.9:1.5. Резкое ускорение.Как только Вы нажимаете педаль газа в пол и полностью открываете дроссельную заслонку - компьютер безоговорочно переходит в режим разомкнутого контура. Под нагрузкой (а компьютер всегда в состоянии определить, велика ли нагрузка на двигатель) компьютер может переключиться в режим разомкнутого контура несколько раньше - уже при открытии дроссельной заслонки на 68 или более процентов от ее хода. При этом он будет поддерживать состав горючей смеси в пределах от 11.9:1 до 12:1 для получения большей мощности.6. Принудительный холостой ход (торможение двигателем).Компьютер также переходит в режим разомкнутого контура в случаях, когда текущие обороты двигателя превышают величину оборотов холостого хода, а дроссельная заслонка полностью закрыта - например, когда Вы движетесь под уклон, убрав ногу с педали газа и не выключив передачу. При этом компьютер обеспечивает обедненный состав горючей смеси.Таким образом, мы видим, что большую часть времени компьютер TCCS находится в режиме замкнутого контура, который обеспечивает оптимальный состав горючей смеси. Более того, находясь в этом режиме, компьютер самообучается, корректируя и модифицируя карты, используемые в режиме разомкнутого контура, адаптируя их к текущим условиям эксплуатации и состоянию двигателя. Т.е., если, скажем, компьютер замечает, что в режиме замкнутого контура для достижения оптимального сгорания ему приходится все время обогащать топливо - воздушную смесь на, скажем, 5% относительно базовых значений, прописанных в соответствующих картах, то через некоторое время, когда он удостоверится в стабильности этого корректирующего коэффициента, он соответствующим образом модифицирует сами карты, тем самым влияя и на смесеобразование в режиме разомкнутого контура. Это и есть тот самый процесс самообучения, о котором тоже ходит столько слухов. по-научному ) он называется long term fuel trim. Следует заметить, что модифицированные карты сохраняются только в энергозависимой памяти компьютера, поэтому после отключения аккумулятора восстанавливаются заводские значения этих карт, и компьютер должен самообучаться заново.Все было бы просто замечательно, если бы не один фактор, портящий эту красивую картину - лямбда-зонд имеет обыкновение выходить из строя в результате заправок этилированным бензином. В реальной жизни это приводит к тому, что рано или поздно после пробега по нашим дорогам система TCCS лишается своей способности к адаптации под текущие условия и работает строго по тем картам, которые изначально находились в памяти компьютера, постоянно находясь в режиме разомкнутого контура. Естественно, что ничего хорошего из этого не получается, ведь большинство автомобилей к тому времени, когда они попадают к нам, уже немало побегали по японским дорогам, и двигатели их, увы, уже не новые. Впрочем, практика показывает, что и ничего особенно плохого тоже не происходит. Более того, система TCCS нативных японских Тойот в случае выхода из строя лямбда-зонда даже не зажигает на панели лампочку check engine в отличие от Тойот для американского и/или европейского рынков.Кстати, следует заметить, что каталитический нейтрализатор (именуемый в народе катализатор) и лямбда-зонд - это совершенно разные устройства, хотя их и можно назвать сладкой парочкой - как правило, если в машине есть лямбда-зонд - то есть и нейтрализатор, и наоборот. Оба эти устройства служат одной и той же цели - снижению уровня токсичности выхлопа, но выполняют каждое свою часть работы: лямбда-зонд помогает системе управления впрыском готовить оптимальную с точки зрения полноты сгорания горючую смесь, а нейтрализатор эту смесь дожигает.Каталитический нейтрализаторНейтрализатор, который представляет собой керамические соты, покрытые активным слоем, способным дожигать остающиеся в выхлопных газах частички топлива, также выходит из строя после нескольких заправок этилированным бензином. Выходит из строя - это означает, что он теряет способность к дожиганию несгоревших частичек топлива. Известны случаи, когда соты катализатора оплавлялись, забивались нагаром и такой нейтрализатор уже создавал серьезную помеху на пути выходящих из двигателя выхлопных газов. Но следует сказать, что сама по себе заправка, даже неоднократная, этилированным бензином к такому результату не приведет. Причина оплавления нейтрализатора - это работа двигателя в течение длительного времени на обогащенной (или богатой) смеси, к чему может привести как выход из строя лямбда-зонда, так и неисправности в системе питания и зажигания.Принцип работы датчика кислородаНаиболее распространенный тип - циркониевый кислородный датчик. По сути дела он является переключателем, резко меняющим свое состояние на рубеже 0.5% кислорода в составе выхлопных газов. Это количество кислорода соответствует идеальному стехиометрическому соотношению воздух/топливо 14.7:1.Обычно интерфейс датчика устроен таким образом: прогретый датчик (более 300 градусов Цельсия) при количестве кислорода менее 0.5% (богатая смесь), являясь слабым источником тока, выставляет на сигнальном выходе напряжение в диапазоне от 0.45 до 0.8 вольта, а при количестве кислорода более 0.5% (бедная смесь) - от 0.2 до 0.45 вольта. Какой точно уровень напряжения при этом - роли не играет, учитывается его положение относительно средней линии. Если ECU видит сигнал бедной смеси - топливо добавляется. Если в следующий измерительный период ECU видит сигнал богатой смеси - то подача топлива уменьшается. Таким образом состояние системы постоянно колеблется вокруг оптимальной величины и подача топлива настраивается по практическим результатам сгорания. Это позволяет системе адаптироваться к различным условиям работы. Частота колебаний напряжения на датчике кислорода составляет примерно 1-2 Гц на холостых оборотах и 10-15 Гц при 2000- 3000 об/мин.Так как датчик работает надежно только в хорошо прогретом состоянии, то ECU системы TCCS начинает замечать его показания только после определенного уровня прогрева двигателя. Для ускорения прогрева датчика в него зачастую монтируют электрический подогреватель. Бывают датчики с одним проводом (сигнал), бывают с двумя (сигнал, земля сигнала), с тремя (сигнал, 2 провода подогревателя), с четырьмя (сигнал, земля сигнала, 2 провода подогревателя).Самодиагностика компьютера системы TCCSЛюбая современная система впрыска имеет встроенную подсистему самодиагностики, которая позволяет определить различного рода неисправности датчиков, исполнительных механизмов и узлов системы. В результате процедуры самодиагностики компьютер вырабатывает диагностические коды, которые можно тем или иным способом извлечь из памяти компьютера и расшифровать в соответствии с таблицами. Способ извлечения этих кодов у разных производителей - разный. В системе TCCS для этого используется лампочка Check Engine на панели приборов, а переключение компьютера в режим вывода диагностических кодов осуществляется путем закорачивания пары контактов на диагностическом разъеме в моторном отсеке автомобиля. Диагностический разъем обычно находится вблизи левой опоры стойки передней подвески и представляет собой черную или серую коробочку с надписью DIAGNOSIS на крышке.Пошаговая процедура самодиагностики:1. Начальные условия- напряжение в бортовой сети превышает 11 вольт- дроссельная заслонка полностью закрыта- трансмиссия в положении нейтраль (или парковка для автоматических трансмиссий)- кондиционер выключен2. Металлическим проводником (провод, разогнутая канцелярская скрепка) замкнуть контакты T (или TE1) и E1 на диагностическом разъеме.3. Повернуть ключ зажигания в положение ON, но не запускать двигатель стартером.4. Считать коды путем подсчета количества миганий лампочки Check Engine.Считывание кодов диагностики. При считывании кодов возможны две ситуации:1. Неисправностей не обнаружено:- лампочка будет мигать непрерывно с интервалом в 0.25 секунды2. Обнаружены неисправности:- последует серия миганий с интервалом 0.5 секунды - первая цифра кода (например, пять миганий - цифра 5)- пауза 1.5 секунды- серия миганий с интервалом 0.5 секунды - вторая цифра кода (например, четыре мигания - цифра 4)- в случае, если кодов больше одного - пауза 2.5 секунды- после отображения всех кодов следует пауза в 4.5 секунды и процесс повторяется сначалаСброс кодов диагностики. Обнаруженные коды диагностики (за исключением кодов 51 и 53) будут находиться в памяти компьютера даже после устранения неисправности. Чтобы очистить область памяти компьютера, в которой хранятся коды, нужно при заглушенном двигателе вынуть на 30-60 секунд предохранитель EFI (15A) из блока предохранителей. Коды диагностики также сбрасываются при отключении аккумуляторной батареи.Таблица диагностических кодов. Все коды системы TCCS унифицированы и значение их одинаково для всех двигателей Toyota, но для каждого конкретного двигателя используется специфичное для него подмножество кодов. Например, код 34 может присутствовать только на двигателях, оборудованных турбонаддувом.amastercar.ru

Коленчатому валу ДВС необходимо все время стремительно вращаться. Изменение же внешней нагрузки (разгон, преодоление подъемов и т. д.) должно компенсироваться по принципу рычага, то есть изменением передаточного числа между двигателем и колесами. И здесь очевидно, что устройство, выполняющее такую функцию, оно же трансмиссия, должно выбирать передачу так, чтобы та обеспечивала наиболее оптимальное соотношение между оборотами двигателя и нагрузкой извне во всякий момент движения. Общепринятые сегодня ступенчатые коробки передач имеют врожденный, заложенный в них конструктивно недостаток: набор фиксированных передаточных чисел лишь усреднено может отражать весь спектр постоянно меняющихся внешних условий. Даже при простом прямолинейном разгоне по ровной дороге картина весьма неудовлетворительна. На каждой из ступеней двигателю сначала приходится трудно - он преодолевает внешнюю нагрузку (в данном примере - силу инерции), тут передача оказывается более высокой, чем нужно затем двигатель все-таки раскручивается, в какой-то момент попадая количеством оборотов в идеальное соответствие с передаточным числом, но затем уходит вперед, и тут передача оказывается уже более низкой, чем требуется. Точность передач можно повышать, увеличивая количество ступеней в коробке, что ограничено прежде всего физически. К тому же при этом от усредненности избавиться все равно не удастся. Поэтому для постоянного попадания в нужный момент передаточное число должно не скакать, а плавать, для чего ступени из трансмиссии необходимо исключить.Бесступенчатое изменение передаточного числа обеспечивает гидротрансформатор - конструкция, основанная на использовании вязкостных свойств масел. Но диапазон работы гидротрансформатора довольно узок, и для применения на автомобиле к нему приходится добавлять механизм со ступенями. К тому же потери мощности в этом устройстве довольно существенны, поэтому, кстати, в большинстве современных коробок гидротрансформаторы блокируются. На особом месте стоит электрическая передача или, как ее называют еще, гибридная силовая установка, где ДВС вращает генератор, питающий соединенные с колесами электродвигатели, мощность которых практически одинакова на любых оборотах, и трансмиссия им не нужна. Здесь лишенный прямой связи с колесами ДВС может постоянно работать в самых благоприятных режимах, однако такая длинная цепь агрегатов приводит к потерям энергии и, кроме того, увеличивает массу автомобиля. Недостатков вышеперечисленных устройств лишен вариатор - в основе своей механическая, а поэтому работающая с небольшими потерями бесступенчатая трансмиссия с внешним управлением, которое позволяет автоматически плавно изменять передаточное число, выбирая наиболее оптимальное согласно внешней нагрузке и оборотам двигателя, тем самым давая возможность максимально эффективно использовать его мощность. В технике существует множество различных конструкций такого типа, но на автомобиле получили распространение два вида вариаторов: клиноременной и тороидный.Клиноременный вариатор как тип трансмиссии известен давно. Его главные детали - два раздвижных шкива и соединяющий их ремень, в сечении имеющий трапецеидальную форму. Если половинки ведущего шкива сдвинуть, они вытолкнут ремень, словно попавший между ними клин (отсюда и название клиноременный), наружу - радиус шкива, по которому работает ремень увеличится, следовательно, увеличится и передаточное отношение. А если половинки ведомого шкива, наоборот, раздвинуть, то ремень провалится внутрь и будет работать по меньшему радиусу - передаточное отношение уменьшится. Если оба шкива будут в промежуточном положении, то передача станет прямой.Устройство и принцип работы вариатора.Клиноременной вариатор состоит из нескольких (как правило, одной- двух) ременных передач, где шкивы образованы коническими дисками, за счет сдвигания и раздвигания которых изменяются диаметр шкивов и, соответственно, передаточное число. Разные фирмы разработали каждая свою конструкцию клиноременного вариатора, так на Audi в трансмиссии Multitronic вместо ремня применяют цепь, а Honda ставит набранный из металлических пластин ремень, но принцип от этого не меняется. Для трогания автомобиля с места используются обычное сцепление или небольшой гидротрансформатор, который вскоре после начала движения блокируется. Управление дисками шкивов осуществляет электронная система из сервоприводов, блока управления и датчиков. Начнем с самого простого. Почему клиновидный ремень? Из рисунка 2в видно, что ремень в разрезе имеет трапециевидную форму и вклинивается в шкив только своими боковыми поверхностями. При износе этих поверхностей, благодаря своей форме, он врезается глубже в шкив и все равно остается в хорошей сцепке с ним. Как изменяется передаточное число? Устройство ведущего шкива (ведущий шкив вращается коленвалом) таково, что его щеки при воздействии центробежных сил плавно сжимаются и выталкивают клиновидный ремень все дальше и дальше от центра шкива. Ведомый же шкив при этом наоборот, разжимается, и ремень на нем плавно утопает все ближе и ближе к центру шкива. Чем больше обороты двигателя - тем больше сжимается ведущий шкив и разжимается ведомый, тем самым меняя передаточное число от коленвала к заднему колесу.Иначе устроен тороидный вариатор, который состоит из соосных дисков и роликов, передающих момент от одного диска к другому. Для изменения передаточного числа меняются положение роликов и их радиусы, по которым ролики обкатывают диски. И поскольку все усилие сосредоточено в пятне контакта, то для поворота роликов должны использоваться особые устройства, способные преодолевать силу прижатия ролика к диску. Так в ниссановском вариаторе Extroid применена специальная система, где управляемый электроникой прецизионный гидравлический механизм перемещает обоймы с роликами вверх или вниз на микроскопическую величину, а далее, из-за возникшего сдвига относительно оси дисков, ролик поворачивается сам. Между прочим, принцип устройства под названием вариатор не нов - мысли о бесступенчатой трансмиссии стали посещать конструкторов практически сразу с началом применения поршневых ДВС на транспорте. Первую конструкцию такого типа опробовали на автомобиле уже в начале ХХ века - это был так называемый лобовой вариатор, где к плоскому маховику двигателя прижимался диск, перемещающийся от центра к краю. В 30-е годы Hayes предлагает трансмиссию на основе тороидного вариатора (который, кстати, был запатентован еще в 1877 году Ч.Хантом) - несовершенное и весьма дорогое устройство. А в конце 40-х появились уже достаточно надежные гидромеханические автоматы, которые быстро заняли ведущие позиции, и внимание множества конструкторов сосредоточилось на них. Тем не менее часть конструкторов все-таки работала над вариатором, и первым серийным автомобилем с таким устройством стала появившаяся в 1958 году малолитражка DAF-600, оснащенная трансмиссией Variomatic на основе клиноременного вариатора, которая затем устанавливалась на Volvo 343, где и просуществовала до 1980 года. Движение началось: с 80-х вариаторы прописываются на мототехнике, гидроциклах и снегоходах, опытными сериями устанавливаются на автомобили. Современное же развитие электроники и технологии материалов дало возможности усовершенствовать (остающиеся, однако, в принципе своем неизменными) конструкции вариаторов, и сейчас наблюдается, по-видимому, начало самого широкого распространения таких трансмиссий на автотранспорте.Тем не менее вариаторы пока что не избавились от некоторых своих весьма существенных проблем. Так, очевидно, что самыми конструктивно слабыми местами существующих сегодня автомобильных вариаторов являются: для клиноременного эти самые ремни, а для тороидного - пятно контакта диска и ролика, где сила давления достигает 10 тонн. Поэтому здесь применяются специальные высокотехнологичные материалы, что делает надежность вариаторов достаточно высокой, близкой к надежности гидромеханических автоматов, но все же из-за нагрузок на ремень или пятно контакта вариаторы пока не могут тянуть грузы, а также работать с двигателями большой мощности. На сегодняшний день рекордом для клиноременного вариатора оказывается 220 л.с. и 300 Нм, которые развивает V-образный 6-цилиндровый мотор Audi A6, воспринятый трансмиссией Multitronic, а для тороидного - переваренный Extroid (3-литровый двигатель Nissan Gloria и Cedric), развивающий 240 л.с. и 310 Нм.Однако если для грузовиков вариаторы до сих пор непригодны, то для легковых автомобилей весьма приемлемы, и здесь у бесступенчатых трансмиссий, очевидно, большое будущее, тем более что и технологии материалов не стоят на месте.Если сравнить динамические характеристики многих автомобилей, оснащаемых вариатором, может возникнуть недоумение - почему на одной и той же модели автомобиля разгон с вариатором происходит медленнее, чем с механической коробкой, ибо должно быть наоборот, раз вариатор лучше использует мощность двигателя? Все дело в привычке - многие клиенты были очень недовольны, что машина с вариатором все время ноет на одной ноте. (Так силовой агрегат отрабатывает программу максимальной эффективности: двигатель сразу выводится на соответствующие обороты и работает в режиме постоянной мощности, а все остальное делает вариатор.) Большинство же водителей привыкли к знакомому нарастающему шуму мотора, и многие фирмы идут клиентам навстречу, специально настраивая электронный блок управления трансмиссией. На самом же деле при нормальной настройке блока разгон, конечно, происходит быстрее. В заключение отметим, что вариаторы является куда более совершенным типом трансмиссии по сравнению с традиционными автоматическими коробками передач. Совершенство проявляется в более лучшей динамике разгона, меньшем расходе топлива, более плавной езде у автомобилей оснащённых клиноременными вариаторами. И в тоже время, вариаторы проще по конструкции, чем традиционные автоматы. Думается, что в недалёком будущем автомобили оснащённые вариаторами полностью вытеснят машины, оснащённые обычными автоматами и сильно потеснят машины с механикой. amastercar.ru

Первый (более народный - т.к. дешевый) - расточка блока цилиндров под больший диаметр поршня. Затратная часть - работы по расточке блока, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра. Второй способ (более дорогой) - замена штатного коленчатого вала на другой, имеющий больший радиус кривошипа - больше ход поршня - больше объём . Затратная часть - коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней. На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки - иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций снять большую мощность с вашего силового агрегата. Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ - зачастую довольно серьезная - вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов большего диаметра (на 8-ми клапанные моторы хорошо подходят клапаны от BMW, а на 16-ти клапанные - от различных VW и Opel). Кроме того, нельзя забывать про впускные и выпускные каналы, по которым топливно-воздушная смесь поступает в цилиндры, а отработанные газы вырываются с большой скоростью - их необходимо дорабатывать, увеличивая до определенных пределов их сечение, производя внутреннюю полировку и изменяя их профиль.Кроме ГБЦ, достаточно большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и геометрия блока цилиндров. Мы не будем обсуждать разные типы поршней и их форму, весовые характеристики коленчатых валов, хотя бесспорно они вносят определенный вклад в характер будущего мотора. Существует такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня, эта характеристика и сам диаметр кривошипа коленчатого вала (ход поршня) существенно влияют на дыхание мотора: ведь по своей сути, ДВС - это насос, который прокачивает через себя определенный объем смеси воздуха с топливом за определенный промежуток времени.Мы рассмотрим влияние соотношения длины шатуна и диаметра кривошипа коленчатого вала на характер мотора двигателей семейства ВАЗ-2108. В англоязычной литературе это соотношение именуется R/S - rod to stroke ratio, и ему уделяется достаточно серьезное внимание при доработке моторов. Многие источники считают, что золотой серединой является величина R/S, равная 1,75. Отчасти все они будут справедливы для моторов ВАЗ, так как в обоих случаях речь идет о двигателях относительно небольшого рабочего объема (моторы Honda серий В16А - В20В с объемом соответственно от 1,6 до 2,0 литров, что вполне соотносится с литражом моторов ВАЗ 21083 (2112), получаемым при форсировании путем увеличения рабочего объема). Вот для примера геометрия легендарного мотора В16А (объем 1587 см. куб., мощность 160 л.с. это первый гражданский мотор, имеющий удельную мощность 100 л.с./литр):Длина шатуна: 134 ммХод поршня: 77 ммСоотношение R/S: 1,74:1 (что как видим практически близко к золотой середине)Посмотрим какая обстановка с отечественными двигателями (берем только ВАЗ 8-го семейства, т.к. другие не столь актуальны).21081 - объём 1099 куб. см- ход 60,6 мм- диаметр поршня 76 мм- длина шатуна 121 мм- R/S = 1,9962108 - объём 1288 куб. см- ход 71 мм- диаметр поршня 76 мм- длина шатуна 121 мм- R/S = 1,721083 - объём 1499 куб. см.- ход 71 мм- диаметр поршня 82 мм- длина шатуна 121 мм- R/S = 1,721084 - объём 1580 куб см.- ход 74,8 мм- диаметр поршня 82 мм- длина шатуна 121 мм- R/S = 1,61Эффект большого R/S:ЗА: Позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары поршень-цилиндр, а это особенно важно при рабочем ходе поршня.ПРОТИВ: Мотор, собранный с достаточно большим значением R/S не обеспечивает хорошее наполнение цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, из-за снижения скорости воздушного потока (из-за уменьшения скорости движения поршня после ВМТ, в момент открытия впускного клапана). Большая вероятность появления детонации из-за высокой температуры в камере сгорания и длительного времени нахождения поршня в ВМТ.Эффект малого R/S:ЗА: Обеспечивает очень хорошую скорость наполнения цилиндров на низких и средних частотах вращения КВ, так как скорость движения поршня от ВМТ больше, разряжение нарастает быстрее, что улучшает наполнение цилиндров, более высокая скорость движения топливовоздушной смеси делает смесь более гомогенной (однородной) что способствует лучшему сгоранию. преимущества: более низкие требования к доработке и диаметрам каналов ГБЦ, чем на моторе с высоким соотношением R/S.ПРОТИВ: Малая величина RS означает, больший угол наклона шатуна. Это значит, что большая сила будет толкать поршень в горизонтальной плоскости. Для мотора это означает следующее:1) Большая нагрузка на шатун (особенно на центр шатуна), что делает разрушение шатуна более вероятным. Разрушение шатуна само по себе мало вероятно, кроме случаев обрыва, при заклинивании и гидроударе, как правило, шатун рвется у верхней или нижней головки под углом приблизительно 45 градусов к оси шатуна.2) Увеличение нагрузки на стенки блока цилиндров, большая нагрузка на поршни и кольца, увеличение рабочей температуры вследствие повышенного трения, как результат, более быстрый износ стенок цилиндра, колец, и ухудшении условий смазки. Износ этого участка зависит от величины смещения оси пальца относительно оси поршня и от значения максимального угла наклона шатуна, т.е. при применении кованных поршней со смещенным пальцем, износ будет меньше чем при применении стандартных поршней.3) Более короткий шатун также увеличивает скорость движения поршня, что влияет на износ и увеличение трения. Максимальная скорость поршня приходится на угол около 80 градусов поворота коленчатого вала от ВМТ, для мотора с коленвалом 74,8 мм при 5600 оборотов в минуту она равна 22,92 м/с при шатуне 121 мм., и 22,80 м/с., при шатуне 129 мм. Наиболее весомым является зависимость ускорения поршня от длины шатуна. Большие значения ускорения положительно влияют на наполнение цилиндров на малых оборотах, что ведет к тяговитости двигателя в следствии лучшего наполнения. Но на высоких оборотах из-за инерционности потока во впускной трубе происходит эффект запирания на впускном клапане (т.е объем цилиндра над поршнем растет быстрее, чем может заполняться через клапанную щель, что ведет к ухудшению наполнения и мощностных характеристик на высоких оборотах). В случае длинного шатуна на малых оборотах происходит обратный выброс смеси, но на высоких нет явления запирания.По вполне понятным причинам, АВТОВАЗ комплектует свои моторы шатуном 121 мм (он обеспечивает 83-му мотору R/S = 1,7, что вполне удовлетворительно). Но для тюнингаторов, использующих КВ с большим радиусом кривошипа, шатун 121 мм обеспечивает не очень хорошее отношение R/S, поэтому на рынке нестандартных, а-ля спортивных запчастей существуют и продаются шатуны с большей длинной - 129, 132 мм, цена их правда не столь привлекательна. Еще не стоит забывать, что экстра ходы поршня компенсируются уменьшением компрессионной высоты поршня (смещением поршневого пальца вверх) или увеличением высоты блока цилиндров. Т.к. компрессионную высоту можно уменьшать до определенного предела, то следующим шагом будет замена блока цилиндров на более высокий, что повлечет за собой немалые расходы финансовых средств. Все эти действия направлены для того, чтобы увеличить значение R/S. amastercar.ru

Воздушные фильтры нулевого сопротивления - одна из деталей, которые дополнят грамотный тюнинг автомобиля. Фильтры эти доступны, просто монтируются, их вариантов не счесть, да и вид красивый (для большинства это тоже важно!). Нужен ли все-таки нулевик и какой лучше приобрести?Большинство владельцев машин с такими фильтрами с пеной у рта будут доказывать пользу этой детали и рассказывать, что до ее установки машина не ехала, лошаденок было мало, да и те полудохлые, а после та-а-ак поперла! Другие руководствуются умозрительными выкладками и формулами из школьного (и не только) курса физики, считая, что от нулевика не может быть никакой пользы, кроме вреда. Третьи же не знают, что и думать. А как на самом деле?Назначение фильтра нулевого сопротивленияЕсли упрощенно, главная функция стандартного воздушного фильтра - очистка воздуха. И, как следствие, защита от попадания частиц пыли в ЦПГ (цилиндро-поршневую группу) двигателя. Но, получая эффективную фильтрацию воздуха, мы теряем в мощности двигателя. Обычные бумажные элементы оказывают большое сопротивление воздушному потоку, потому что материал фильтра очень плотен. Чем больше сопротивление - тем больше потеря мощности. Особенно это заметно, когда фильтр забивается. Конструкция фильтров нулевого сопротивления позволяет максимально снизить сопротивление на впуске без снижения фильтрующей способности и увеличить мощность двигателя. Так, чтобы добавить несколько лошадей мотору спортивной гоночной машины, фильтр нулевого сопротивления устанавливают обязательно.Тестирование фильтров пониженного сопротивленияНе так давно в Тольятти протестировали несколько фильтров пониженного сопротивления. Тестирование проводилось на стенде Bosch. Для чистоты эксперимента и объективности ради на каждом фильтре делали по два замера. За эталон приняли номинальную мощность автомобиля ВАЗ-21103 с 16-клапанным двигателем объемом 1500 куб. см. Все фильтры ставили под капот именно этого автомобиля. Комплектация машины была стандартной, пробег - небольшим. С заводским фильтром сделали четыре замера. Средний результат - 71,6 кВт (или 94,11 л. с.) при 5300 об/мин. Эта цифра удивила всех. Ожидали получить максимум 92 лошади. Но цель тестирования - проследить изменение мощности в зависимости от установленного фильтра.Результаты, которые показали другие фильтры, были близки к ожидаемым. В большинстве случаев фильтры пониженного сопротивления дают прирост мощности, но... около 6-9%. Большая прибавка оборачивается потерей мощности на низах и провалом в зоне около 5000 об/мин. Человек физически не может почувствовать разницу в мощности двигателя менее 5 л. с., а динамические характеристики с нулевым фильтром и без такового различаются совсем уж неуловимо. Так что потешить самолюбие могут скорее цифры на бумаге, чем реальность.Не стоит забывать, что жидкость для очистки фильтра не входит в комплект. С приобретением спортивного фильтра автолюбитель обязан регулярно (скажем, через 5000 км) промывать и пропитывать рабочий элемент специальным раствором, который тоже денег стоит. Причем обрабатывать нужно выдерживая определенную технологию, что трудно сравнить с простотой общеизвестной операции снял-поставил. Забывать о периодическом обслуживании фильтра нельзя, иначе машина станет тупой и прожорливой.Обслуживание фильтра нулевого сопротивленияФильтр снимают, с помощью щетки с мягким ворсом осторожно очищают поверхность фильтрующего элемента от крупных частиц грязи. Потом на фильтрующий элемент с обеих сторон наносится средство для очистки Universal Cleaner. Через 10 минут, когда состав пропитает фильтрующий элемент полностью, фильтр промывают в емкости с водой, а затем под слабой струей проточной воды. Сушить его не надо, а нужно несколько раз встряхнуть, чтобы убрать остатки воды. Использовать для просушки нагревательные элементы не рекомендуется - тем более что это может привести к повреждению фильтрующего элемента. При необходимости (если остались светлые пятна на внешней и внутренней поверхностях фильтра) пропитку можно повторить. Затем фильтр устанавливается на место. В жестких условиях эксплуатации (сильная запыленность, горные дороги) рекомендуем производить повторную пропитку фильтра маслом через каждые 5 тыс. км, а в нормальных условиях - через 10 тыс. км. Фильтр рассчитан на 20 промывок. После этого рекомендуется замена на новый. Увеличение количества поступаемого воздуха с помощью фильтра нулевого сопротивления позволяет двигателю получить больше кислорода - основного компонента, необходимого для сгорания топлива, а значит, и реально увеличить мощность. Однако это не значит, что при установке такого фильтра на двигатель с небольшим объемом вы получите ощутимую прибавку в мощности. Но на двигателе, например, 3,5 литра V6, вы сможете использовать преимущества нулевого фильтра полностью.Преимущества фильтра нулевого сопротивленияВо-первых, повышение мощности без снижения чистоты воздуха. Фильтр имеет более сложную конфигурацию, обеспечивающую низкое сопротивление, но в то же время эффективную фильтрацию, оберегающую систему впуска от засора, а поршневую систему от износа. Во-вторых, вы избавляетесь от необходимости замены фильтра через каждые 15 тыс. км. Фильтр легко промывается специальным составом, после чего восстанавливает свои первоначальные свойства. В-третьих, после установки такого фильтра под капотом появится чуть больше уникального индукционного шума и несколько дополнительных лошадей (до пяти для инжекторных ВАЗов), а также прибавится крутящий момент при средних и низких оборотах. Для получения реальной прибавки по мощности и крутящему моменту необходимо демонтировать стандартный корпус воздушного фильтра в сборе с фильтрующим элементом-вкладышем и поставить на датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) либо на патрубок, идущий к нему, конусный фильтр нулевого сопротивления, который подбирается по диаметру посадочного места.ЗаключениеЗаблуждается тот, кто считает, что, если снять фильтр и его корпус вовсе, мощность мотора возрастет, причем значительно. Это не так. И всевозможные замеры это подтверждают. Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает пыль (абразив), долго не протянет. Преграда в виде воздушного фильтра просто необходима. Но чудес не бывает. Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть немного ухудшить качество фильтрации. Исходя из сказанного, помните: если ваш автомобиль не обладает спортивным движком, нецелесообразно тратить 1500-2000 рублей на нулевик. Лишние три мустанга все равно не помогут. Нулевик - привилегия гонщиков! amastercar.ru

Но все-таки существует решение проблемы очистки форсунок для автолюбителей. И причем совсем недорогое и очень эффективное. Что для этого нужно, что из себя представляет операция промывка форсунок своими руками? Нам понадобится небольшая ванна, вода, стиральный порошок и ультразвуковая стиральная машинка. Приобрести стиральную машинку не составит особого труда, т.к. на рынке их можно легко найти и стоят они недорого. В первую очередь, находим небольшую ванну, коей может служить небольшая металлическая тара, в нее заливаем воду, нагретую до 90 градусов, и добавляем в эту воду стиральный порошок. Далее в ванну с мыльной водой мы помещаем форсунки, а за ними ультразвуковую стиральную машину и запускаем её. И все - остается подождать примерно два - три часа (зависит от степени загрязненности форсунок) и в итоге форсунки окажутся готовы к повторной работе. Также для улучшенной очистки форсунок можно подключить к ним электропитание, например через реле указателей поворотов. Эта процедура в несколько раз увеличит эффективность промывки, т.к. форсунки во время очистки будет постоянно открываться и закрываться на протяжении всего процесса очистки форсунок. amastercar.ru

Прежде чем покупать зарядное устройство, необходимо определиться с типом аккумулятора, установленного на вашем автомобиле. Аккумуляторы бывают обслуживаемые и необслуживаемые, залитые или сухозаряженные, свинцово-кислотные с контролирующим клапаном, с содержанием гелиевых клеток. Не все зарядные устройства подходят под все типы аккумуляторов.Далее необходимо определиться с емкостью батареи. Имеется в виду не физические размеры аккумулятора, а электрическая емкость батареи, характеризующая количество тока, которое батарея отдает за определенное время. В зависимости от емкости батареи нужно подбирать мощность зарядного устройства. Например, аккумулятор с емкостью 50 амперчасов будет заряжаться с нуля 10-амперным зарядным устройством 6 часов. То же самое зарядное устройство будет с нуля заряжать батарею с емкостью 100 амперчасов до полной подзарядки 11 часов. Чтобы посчитать время подзарядки батареи с нуля, нужно емкость аккумулятора разделить на мощность зарядного устройства плюс 10% от полученного числа. Если необходимо увеличить скорость зарядки аккумулятора, то нужно купить более мощное зарядное устройство.Зарядные устройства могут работать от разного источника питания. Существуют зарядные устройства, работающие от электрической сети, от солнечных батарей и от прикуривателя в автомобиле. Преимущество зарядных устройств на солнечных батареях заключается в том, что их не нужно никуда подключать и поэтому они отлично подходят для экстренных случаев на дороге. Однако, зарядные устройства на солнечных батареях работают медленнее других зарядных устройств. Но по этой же причине их можно оставить подключенными к аккумулятору и не беспокоиться о перезарядке.Двенадцативольтовые зарядные устройства, работающие от прикуривателя, самые быстрые зарядные устройства. Многие из них могут регулировать скорость подзарядки в зависимости от емкости аккумулятора. Однако, эти зарядные устройства не следует оставлять подключенными на длительное время, так как существует большая вероятность перезарядки батареи.Зарядные устройства, работающие от обычной электрической сети, очень просты в обращении и удобны. Если у вас есть электричество в гараже, то аккумулятор можно оставить на подзарядку на расчетное время.В последнее время появились зарядные устройства со встроенным чипом, который контролирует процесс подзарядки аккумулятора. По мере приближения к полной зарядке зарядное устройство снижает мощность зарядки вдвое, пока батарея полностью не зарядится. Когда батарея полностью зарядилась, загорается зеленый монитор. Кроме того, при помощи этого зарядного устройства можно проверить уровень подзарядки аккумулятора при диагностике и ремонте автомобиля, чтобы убедиться, что проблема не с аккумулятором.Прежде чем использовать зарядное устройство, внимательно прочитайте инструкцию к применению. Зарядное устройство - это довольно безопасное, но тем не менее серьезное оборудование, которое при неправильном использовании может испортить батарею или нанести вам увечье. Заряжать батарею не следует в невентилируемом помещении, а также вблизи предметов, которые могут пострадать от кислоты. Аккумуляторы, особенно те, которые уже на износе, могут протекать и выпускать ядовитые пары.amastercar.ru0000-00-00

Многие механики рекомендуют менять антифриз, по меньшей мере, раз в год для предотвращения образования коррозии, особенно в автомобилях с алюминиевыми головкой цилиндра и радиатором. Однако, эта рекомендация в скором времени станет устаревшей. Производители антифризов выпустили на рынок антифризы нового поколения с формулой, которая, по заявлениям производителей, позволяет увеличить сроки замены антифриза до 100 000 километров. Производители предупреждают, что заливать новый антифриз нужно только в чистую систему. При смешивании с обычным антифризом антикоррозийные свойства нового антифриза значительно снижаются.Продолжительность срока действия антифриза зависит от содержания в нем антикоррозийных добавок, таких как силикаты, фосфаты и бораты. Пока эти вещества присутствуют в антифризе, менять его не нужно. Но как только количество антикоррозийных веществ снижено, двигатель и радиатор подвергаются электролитной коррозии. Особенно это опасно для двигателей с алюминиевыми частями. При недостаточном количестве антикоррозийных веществ в антифризе и подходящих условиях алюминиевые части двигателя довольно быстро могут превратиться в швейцарский сыр. Именно поэтому антифриз лучше менять до того, как уже начались коррозийные процессы.Один из способов проверить, нужно ли менять антифриз, это протестировать его с помощью специальных тестовых полосок. Эти полоски предлагают многие производители антифризов. При контакте с антифризом полоска меняет цвет, по которому при помощи специальной шкалы можно определить состояние антифриза и определиться, нужно менять антифриз или нет.Заменить антифриз можно самостоятельно. Для этого нужно выбрать место подальше от домашних животных и детей. Антифриз токсичен, поэтому, работая с ним, нужно соблюдать строгие меры безопасности. Нельзя сливать антифриз в реки и ручьи, а также вблизи источников водоснабжения (колодцы, колонки и т. д.).Антифриз меняется на холодном двигателе. Менять антифриз на горячем двигателе опасно. Найдите крышку радиатора и снимите ее. Далее найдите сливную крышку радиатора и откройте ее, предварительно поставив под нее большое ведро. Слейте антифриз. После этого осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов. При необходимости смените шланги.Прежде чем заливать новый антифриз систему нужно промыть, чтобы удалить ржавчину, жир и отложения, которые не может удалить вода. Для промывки системы есть специальные средства для промывки. Необходимо залить всю бутылку средства в радиатор и добавить деионизированную или деминерализированную воду в радиатор и в бачок до краев. Крышки закрыть.Следующий шаг - включить двигатель и печку на максимум и подождать, пока двигатель нагреется до рабочей температуры. После этого нужно выключить двигатель и дать ему остыть, далее снять крышки с радиатора и слить жидкость.После этого необходимо налить в систему обычной воды, закрыть крышки и снова включить двигатель на 15 минут. Потом снова дайте двигателю полностью остыть и слейте воду из системы охлаждения. Только после этого можно заливать новый антифриз.Заливайте антифриз в соответствии с рекомендациями производителя. Концентрация антифриза в системе не должна превышать 70%, а оптимальная концентрация - 50% антифриз и 50% вода. После заливки антифриза нужно включить двигатель и отопление в салоне на максимум, чтобы антифриз равномерно распределился по системе, а также для удаления пузырьков воздуха из системы охлаждения. После нескольких дней вождения автомобиля не забудьте проверить уровень антифриза в системе и долейте антифриз до нужного уровня, если это необходимо.amastercar.ru

Помимо центробежной силы, действующей на автомобиль при повороте, поперечная может возникнуть из-за неравномерного срабатывания тормозных механизмов разных колес, из-за того, что эти колеса находятся на различных по сцепным свойствам покрытиях, из-за разницы в износе протектора... Причин много. В результате экстренное торможение, почти неизбежно влекущее на мокрой и тем более скользкой дороге блокировку колес, превращает машину в неконтролируемый водителем снаряд, произвольно изменяющий под воздействием упомянутой силы направление движения со всеми вытекающими последствиями.Первые системы, предотвращающие блокировку колес и позволяющие водителю, слишком надавившему на педаль тормоза, управлять автомобилем, появились более тридцати лет назад. Сейчас такие антиблокировочные системы ABS (Antilock Brake System) можно увидеть разве что в политехнических музеях. Однако испытанные на них принципы построения подобных систем используются и поныне.Любая ABS состоит из трех основных элементов: датчиков скорости вращения колес, модулятора тормозного давления и электронного блока управления. Задача датчиков - фиксировать начало блокировки колес. Как только это произошло, сигнал передается блоку управления, который в свою очередь отдает команду модулятору, понижающему давление жидкости в гидросистеме тормозов. Когда колесо разблокировалось и снова начало вращаться, давление жидкости возвращается к первоначальной величине и вновь заставляет тормозные механизмы срабатывать. Процессы торможения и растормаживания колес будут циклически повторяться до тех пор, пока угроза блокирования не исчезнет. Водитель ощущает работу ABS по толчкам, передающимся на педаль тормоза.Колеса способны также сорваться в скольжение в момент начала движения, при разгоне, в случаях энергичного движения по участкам с разнородными по сцепным свойствам покрытиями. Желание избавиться от этих недостатков обусловило появление TCS - Traction Control System (другие названия ASR, ASC, ETS). Собственно говоря, своим существованием противобуксовочные системы обязаны ABS. Конструкторы воспользовавшись компонентами ABS, расширив лишь программное обеспечение процессора этой системы. Блок управления ABS обучили распознавать колеса. Когда ведущие начинают вращаться быстрее, чем катятся ведомые, это логично воспринимается процессором как пробуксовка. Далее возможны два варианта. Первый - электроника придушит двигатель, не обращая внимания на то, как активно давит на педаль газа водитель второй - ведущие колеса притормаживаются до тех пор, пока не перестанут буксовать и не зацепятся протектором за покрытие. Впрочем, обычно работают оба сценария.Что в TCS примечательно, так это способность системы, которая по своей сути является довеском к ABS, самостоятельно управлять двигателем и тормозами отдельных колес. Получив в руки такие козыри, конструкторы смогли вплотную подойти к разработке еще одного электронного помощника - программы электронной стабилизации ESP (Electronic Stability Program). Кроме того, возможность электронного управления тягой и тормозами впоследствии воспользовались, чтобы имитировать блокировку дифференциала. Так появились современные системы полного привода 4-Matic Mercedes-Benz и x-Drive BMW.В чем заключается недостатки ABS? Эта система, регулируя давление тормозной жидкости, предохраняют колеса от блокировки и обеспечивают водителю даже при его панических действиях возможность управлять автомобилем. Но выходить из критической ситуации он должен сам, полагаясь исключительно на собственное мастерство и хладнокровие. А если и того и другого оказывается недостаточно? Типичный пример: автомобиль входит в вираж на слишком высокой скорости, и в зависимости от направления поворота его сносит либо в кювет, либо на встречную полосу. Водитель в ответ резко тормозит и дополнительно выворачивает руль в сторону сноса, желая остаться на безопасной траектории. В итоге - снос или занос, хотя ABS и не позволила колесам скользит.А будь автомобиль оборудован системой ESP (DSC, VSC, VSA), такого не произошло бы. ESP уменьшит подачу топлива, чтобы мощность двигателя и обороты коленчатого вала, а с ним и скорость машины точно соответствовали требованиям конкретной ситуации. Но главное - ESP выберет тормозные усилия для каждого колеса отдельно, причем таким образом, чтобы результирующая тормозных сил противодействовала моменту, стремящемуся развернуть автомобиль вокруг вертикальной оси, и удерживала его на оптимальной траектории.Если при входе в поворот начнется занос задней оси, ESP обеспечит подтормаживание наружного переднего колеса. Благодаря этому возникнет стабилизирующий момент сил, возвращающий автомобиль на безопасную траекторию движения. Если же поворачиваемость автомобиля будет недостаточной, из-за чего по причине сноса передних колес он не вписывается в вираж, ESP притормозит заднее внутреннее колесо, помогаю водителю сохранить контроль над машиной.Чтобы ESP работала, к имеющимся колесным датчикам потребовалось добавить датчики курсового отклонения, поперечного ускорения и положения рулевого колеса, а также в очередной раз расширить программное обеспечение процессора. В результате ESP не только контролирует скорость вращения каждого из колес и давление в тормозной системе, как это делает ABS, но и одновременно следит за поворотами руля, боковым ускорением автомобиля, его угловой скоростью, а также управляет режимами работы двигателя и трансмиссии.amastercar.ru0000-00-00

Тахометр - это устройство, используемое для определения количества оборотов двигателя автомобиля, его вращающихся деталей. Измерение происходит в единицу времени, либо согласно линейной скорости движения.Основная функция тахометра - это облегчение выбора правильной передачи, что позволяет продлить ресурс двигателя. Т.е. когда стрелка тахометра приближается к красной зоне, категорически советуется переключаться на повышенную передачу. Используется для регулировочных работ, как на холостом ходу, так и для оперативного контроля частоты вращения вала двигателя во время движения.Принцип работы тахометра состоит в регистрации числа импульсов, которые поступают от датчиков, порядка их поступления, а также пауз между данными импульсами. При этом подсчет импульсов может осуществляться различными способами: в прямом, в обратном и в обоих направлениях.Измеренные показатели, как правило, трансформируются в определенные величины. Такой величиной могут быть часы, минуты, секунды, метры и так далее. Устройство тахометров предусматривает возможность обнуления собранных значений. Точность данных показаний очень условна, около 500 об/мин, самые лучшие электронные тахометры измеряют с точностью до 100 об/мин.Автомобильный тахометр может быть двух видов - цифровой и аналоговый.Схема цифрового автомобильного тахометра включает в себя следующие элементы: * Центральный процессор * АЦП 8 разрядов * Датчик температуры жидкости * ЖКИ панель * Оптрон для диагностики клапана холостого хода * Микросхема сброса процессора.Такой тахометр выполнен в виде электронного табло, на котором показывается необходимая информация, то есть, произведенные подсчеты оборотов вала и двигателя. Цифровой тахометр очень полезен при регулировочных операциях с электронными блоками зажигания двигателя автомобиля, при точной установке порогов экономайзера (служит для обогащения горючей смеси при полной нагрузке двигателя или при плавном разгоне) и др.Второй вид тахометра - аналоговый - более популярен и удобен для многих автолюбителей. Аналоговый тахометр показывает число оборотов двигателя посредством перемещающейся по циферблату стрелки.Сейчас наиболее распространены аналоговые тахометры, включающие в свою конструкцию следующие элементы: * микросхема * магнитная катушка * провода считывания информации с коленчатого вала * градуированная шкала * стрелка.Работа такого тахометра осуществляется по электронному принципу. Сигнал от вала передается по проводам на микросхему, которая в свою очередь задает движение стрелки по градуированной шкале.В машине имеет смысл иметь цифровой тахометр для регулировки холостого хода, проверки работы блока управления ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода) и проверки штатного тахометра (связано с более высокой точностью цифрового тахометра). При движении же удобнее пользоваться штатным тахометром - глаз и мозг человека лучше и быстрее воспринимают аналоговую информацию в виде угла поворота стрелки, чем ее цифровое значение, а высокая точность во время движения совсем не нужна.Различие тахометров по методу установкиПомимо того, что существуют цифровые и аналоговые тахометры, данные устройства различаются также по методу установки. Бывает штатный и выносной автомобильный тахометр.Штатный тахометр устанавливается непосредственно в приборной панели автомобиля. Он более привычен и используется в большинстве автомобилей. Выносной тахометр предусмотрен для установки его на торпедной панели. Выносные тахометры применяются в основном для придания автомобилю более стилизованного внешнего вида. Кроме того, именно такой вид тахометра удобен некоторым автовладельцам. Конструкция выносного тахометра предполагает наличие ножки для закрепления его на торпедной панели.Ремонт тахометраРемонт тахометра часто требуется в тех случаях, когда стрелка устройства начинает показывать неверные результаты или прыгать по шкале. В таком случае, как правило, требуется тщательный осмотр микросхемы и при необходимости ее перепайка. В таком случае нужно точно определить место неисправности. Не имея необходимых навыков, лучше всего обратиться в сервисную мастерскую, где ремонт тахометра выполнят профессионально и качественно.Цены на тахометрыЦены на тахометры могут варьироваться в достаточно широком диапазоне. Зависит это от варианта исполнения тахометра, его модификации. К примеру, самые простые аналоговые тахометры, лишенные каких-либо дополнительных функций, стоят в районе 800-1500 рублей у разных производителей и поставщиков. При этом следует отметить, что выносные тахометры, как правило, несколько дороже штатных. Самые дорогие тахометры могут иметь цену, превышающую 10 000 рублей. Это, как правило, электронные многофункциональные тахометры, а также оснащенные дополнительными функциями, аналоговые тахометры.

Исходя из этого, для нормальной работы системы охлаждения нужен всего-то правильный уход и регулярная профилактика. Радиатор, как основная ее составляющая, принимающая на себя главный грязевой и пылевой удар, особенно нуждается в своевременной промывке и очистке. Песок, грязь, ржавчина и накипь, трупы неосторожных насекомых - все это в обилии скапливается в радиаторе, располагающимся непосредственно перед двигателем автомобиля.Если ваш верный железный конь дает понять, что его система охлаждения дает сбои и радиатор забит, то можно пойти по 2-м существующим путям решения данной проблемы:- пойти в магазин и купить новый радиатор.- промыть и прочистить радиатор самому.Привести в порядок систему охлаждения двигателя самостоятельно не сложно. Главное перед чисткой соблюсти все правила безопасности: обязательно дать двигателю остыть, прочно закрепить капот, надеть водонепроницаемые перчатки.Для проверки загрязнения радиатора нужно слить из него весь антифриз (если жидкость чистая, то в промывке радиатора нет необходимости - в нем нет накипи и ржавчины) и залить в систему охлаждения чистую воду (лучше всего дистиллированную). Далее необходимо завести машину и дать ей поработать 15-20 минут, а затем слить воду. Эта операция проводится несколько раз, до тех пор, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Для усиления эффективности операции в воду добавляют чистящее средство для промывки радиатора (или каустическую соду, или антинакипин). Для этого много специального средства для промывки радиатора не требуется - достаточно будет всего нескольких грамм. Старайтесь не злоупотреблять с количеством средства, и соблюдать указания на упаковке чистящего препарата - при неправильной дозировке можно навредить системе охлаждения.После того как промывка радиатора закончена, следует слить воду с чистящим средством и промыть радиатор чистой водой не менее 5 раз. Если не удалить как следует остатки средства для чистки радиатора, то это чревато образованием коррозии в радиаторе. В целях профилактики образования накипи, в антифриз, основой которого является этиленгликоль, добавляют различные присадки, которые благодаря своим антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и различных отложений в радиаторе.Очень часто следствием перегрева двигателя автомобиля становится забитый снаружи радиатор (например, пылью или тополиным пухом). Для решения этой проблемы радиатор обычно продувают. Для данного процесса очистки радиатора можно снять его и промыть на полу при помощи стандартных минимоек или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, потому как это чревато повреждением сот радиатора. Нежелательно при промывке радиатора использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям радиатора и шлангам.Завершающий этап в чистке и промыве радиатора - это наполнение его новой охлаждающей жидкостью и откачка лишнего воздуха, который мог образоваться при ее заливе. Для этого открывается крышка радиатора и на несколько минут запускается двигатель. После старта работы охладительной системы воздушные пробки выйдут сами, вам только останется долить немного антифриза в образовавшееся свободное пространство и закрыть крышку.0000-00-00