Полезное

Хотя ответственность любого водителя сегодня застрахована в обязательном порядке, при совсем незначительных происшествиях по-прежнему актуален вариант разобраться на месте. Наличный расчет между участниками позволяет значительно сэкономить время (не нужно оформлять происшествие в ГАИ, ездить в страховую компанию).Однако определить, во сколько обойдется устранение мелкой вмятины или другого аналогичного повреждения неспециалисту довольно сложно. Ведь все зависит не только от размеров дефекта, но и от места его расположения.Если рассматривать кузовные элементы автомобиля, проще всего отремонтировать передние крылья. Доступ к ним с обратной стороны достаточно прост (нужно лишь открутить локер), да и сами они крепятся на болтах, а не приварены к силовому каркасу. Сложнее, если деталь имеет усилители (как, например, капот). Выправить вмятину традиционным способом может оказаться проблематично - усилитель иногда не позволяет подобраться инструментом.Обойдется дорожеКонечно, в арсенале жестянщиков есть специальные приспособления для таких случаев, как, например, обратный молоток, позволяющий вытягивать вмятину за приваренный к деформированному металлу стержень. Но чем сложнее работа, тем дороже она обойдется клиенту. Ремонт вмятины накапоте или двери автомобиля обойдется в два раза дороже по сравнению с устранением того же дефекта на переднем крыле.Еще хуже, если повреждено заднее крыло, которое на современных автомобилях представляет собой одно целое с крышей. Добраться до обратной стороны детали здесь уже не так просто: придется разбирать обшивку салона, то есть тратить дополнительное время на арматурные работы. При определении стоимости работ по отношению к вышеупомянутому ремонту крыла здесь уже целесообразно использовать коэффициент не менее 3. При деформации задних крыльев автомобиля в большинстве случаев повреждения получают и задние колесные арки, ремонт которых представляет собой определенные трудности.С порогом сложнееВесьма непрост и ремонт порогов, которые представляют собой металлический короб. Они редко страдают при ДТП, но раз уж зашел разговор о сложности ремонта, уделим внимание и этому элементу. Выправить обширную вмятину на пороге проблематично опять-таки по причине плохого доступа. В отдельных случаях для качественного ремонта приходится расшивать короб или вырезать его фрагмент, после чего вваривать новый. Разумеется, расходы в этом случае будут сильно отличаться от затрат на ремонт крыла. Есть более простой способ - откорректировать форму толстым слоем шпатлевки. Разумеется,такой ремонт достоин лишь гаражного сервиса.Что под пластиком?Следует помнить, что видимые повреждения - это иногда далеко не единственные дефекты, возникшие в результате ДТП. Возьмем, к примеру, передний бампер. Во-первых, обиходное понятие бампер на деле гораздо сложнее, чем кажется. То, что многие привыкли подразумевать под этим определением, состоит из накладки бампера (окрашенный пластик), сотового наполнителя (он незаметен снаружи и выполняет роль демпфера), усилителя (его назначение понятно из названия), различного крепежа. Под бампером или крылом могут быть упрятаны электронные блоки, бачок омывателя и другие важные элементы. Таким образом, незначительное повреждение пластика может вызвать необходимость менять не только накладку бампера, но и наполнитель и, к примеру, бачок. Это становится сюрпризом для тех. кто примерно определил стоимость ремонта на глазок, сложив цену новой накладки с затратами на ее окраску и установку.Такие же неожиданности могут произойти и при повреждении дверей - небольшая вмятина станет причиной деформации и отказа в работе стеклоподъемника или направляющих стекла.Статья взята из Автомобильного журнала Автомир

Несколько небольших хитростей могут пригодиться каждому автомобилисту, не желающему даже на один день становиться пешеходом. Практика показывает, что даже теплый гараж не гарантирует неприятностей: если машина и завелась с полпинка, не исключено, что она может преподнести пару сюрпризов в дороге.Как любят говорить врачи, залог крепкого здоровья - своевременная профилактика. Эту фразу вполне мог бы сказать и любой автослесарь, не понаслышке знающий, что именно основательная подготовка машины к зиме может помочь избежать многих сезонных капризов вашего автомобиля. Стоит заметить, что смена покрышек - далеко не единственная (а возможно, и не самая важная) процедура. Несмотря на то, что время для профилактики уже прошло, мы все же перечислим (в профилактических целях) самые основные действия, которые необходимо провести еще осенью.Начать следует с проверки всей электрической начинки автомобиля. Обратите внимание, насколько хорошо работают свечи, стартер, аккумулятор и генератор. Во-вторых, замените все технические жидкости на зимние аналоги. Не забывайте о специальных присадках, которые могут упростить запуск двигателя в морозную погоду. Цель такой профилактики проста: с приходом зимы каждая деталь машины должна работать как часы.Чтобы сделать зимний запуск двигателя простым и приятным, необходимо не так уж и много: исправный аккумулятор, зимнее масло, новые свечи и фильтры, целые провода и отсутствие воды на проводке.Итак, зима наступила, столбик термометра опустился намного ниже -20, ехать не хочется, но надо. Как завестись? Опытные автомобилисты рекомендуют: перед тем как повернуть ключ в замке зажигания, убедитесь, что все приборы, так или иначе потребляющие заряд аккумулятора, отключены. Это касается не только печки и фар, но и магнитолы, обогревателя стекол и тому подобных излишеств. Желательно выжать сцепление: это избавит стартер от необходимости проворачивать мерзлое масло в трансмиссии. При удачном запуске не отпускайте педаль сразу, а продолжайте держать ее еще в течение минуты.Если двигатель не запустился с первого раза, это еще не повод идти пешком к ближайшей остановке. Дайте машине немного отдохнуть и повторите операции с выжиманием сцепления. Однако если автомобиль не завелся и после десятка попыток, скорее всего, здоровье машины серьезно подорвано и требует вмешательства специалистов сервис-центра.Как правило, машина упорно не желает заводиться из-за аккумулятора. Поэтому следует его разогреть, включив фары на 10-15 секунд, не больше. Иначе можно окончательно разрядить замерзшую батарею. В сильные морозы лучше всего хранить аккумулятор дома, а не бросать его на ночь в машине. Конечно, этот вариант окажется подходящим далеко не для всех: немногие паркуются у собственных подъездов, а желающих нести тяжелый ящик до квартиры еще меньше.В том, что автомобиль плохо заводится, могут быть виноваты клеммы аккумулятора, окислившиеся от влаги. Их нужно почистить наждачной бумагой, после чего поставить на место, не забыв проверить, насколько туго затянуты гайки.Как вариант можно попробовать аккуратно прикурить, соединив плюсы аккумуляторов своего автомобиля и машины-донора. Первым заводится донор, а через несколько минут можно попробовать завестись самому. Если и этот вариант не помог, не стоит отчаиваться: доставайте трос.При буксировке не стоит пытаться запустить двигатель с первой передачи. Как правило, автовладельцы переключают сразу на третью: так машину легче буксировать. После того как автомобиль заведется, выжимайте педаль газа одновременно со сцеплением и лишь после этого выключайте передачу. Это не даст машине снова заглохнуть.Не стоит забывать о разогреве: автоэксперты считают, что каждый холодный запуск сокращает ресурс двигателя на несколько сотен километров пробега. Для карбюраторных моторов достаточно 10-15 минут прогревания, инжекторные приходят в полную готовность за две. Этого времени достаточно, чтобы прогреть не только сам двигатель, но и коробку передач.Впрочем, нежелание автомобиля заводиться в зимний период - далеко не единственная проблема, которая может ожидать его владельца. Нередки случаи, когда даже при запущенном двигателе не удается тронуться с места, поскольку с вечера владелец поставил машину на ручной тормоз, а тормозные колодки за ночь успели как следует примерзнуть. Попытки разморозить их силой не только бесполезны, но и вредны: могут отойти накладки колодок. В этом случае у автомобилиста остается два выхода: либо отогревать тормоза горячей водой, либо последовать примеру очумелых ручек. Народная смекалка подсказывает, что на выхлопную трубу можно надеть какой-нибудь шланг подходящего диаметра и направлять горячий дым непосредственно на колодки. Заметим, что времени на такой способ отогревания тормозов уйдет на порядок больше.Для того чтобы максимально снизить риск подобных неприятностей, стоит заранее укомплектовать машину тросом и запасными проводами. Во-вторых, носите с собой баллончик с размораживателем для замков. Иначе придется греть ключ от машины зажигалкой, чтобы вообще попасть в салон замерзшего автомобиля. Если позволяют средства, имеет смысл установить предпусковой подогреватель двигателя: такая система потребляет минимум энергии аккумулятора, а запустить ее можно дистанционно. Более экономичный вариант - сигнализация с автозапуском.По прогнозам, едва начавшаяся зима преподнесет немало сюрпризов. Да таких, что 35 градусов ниже нуля вполне могут показаться нормальной температурой. Поэтому, заботясь о своем автомобиле, не забывайте и о собственной безопасности.Олег Дмитриенко116auto.ru

Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться безлошадным в морозный зимний день, предлагаю Вам внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно.Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:1. Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.2. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.4. Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и, далее, в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.Описанные выше 4 такта составляют один цикл работы двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать, то есть - заводится. Просто - как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания - одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет доводиться до ума многочисленными автопроизводителями. Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю. Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и не плохо работают даже при гораздо более низких температурах. Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается на столько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры.Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий. Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель. Для выполнения этого условия надо не так уж много: стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в маргарин при низкой температуре. проверить аккумулятор. Если чувствуется, что аккумулятор выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства японцев аккумуляторы с обратной полярностью. Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести с толкача даже летом.Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 - 15 кгс/кв. см. Замер компрессии - один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так - то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура. О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей - вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий - оснастите его систему зажигания так называемыми платиновыми или, ещё лучше, иридиевыми свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где - попало, каким - попало бензином, ни при каких обстоятельствах. Если летом ваш железный конь проглотит левую горючку, то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так - как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных ,проверенных АЗС, реально гарантирующих высокое качество топлива. Пятое: Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что: карбюратор должен быть отрегулирован, инжектора должны быть промыты. Сделать это лучше всего на СТО.Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси. Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С. В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель лучше или хуже заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в электронном блоке управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться. Если нежная, капризная иномарка боится настоящих морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы? Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя.Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться. Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают цилиндры трёх - четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря - заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо - будем заводить, но не любой ценой и не крестьянским умом, а, по научному грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает. Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре -24С подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя. Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Не плохо иметь зарядное устройство ,чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора.Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой (это полный анахронизм). Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража. Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы. Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене более морозостойким. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания. Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать - всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме старт немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.3. Какая-либо неисправность в двигателе или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 - 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу - бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться прикурить от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для прикуривания. Перед прикуриванием надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если прикуривать правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые дурмашины, представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:1. Напряжение, выдаваемое дурмашиной не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В системой. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.2. В дурмашине очень часто дури столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника.На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя.Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко притаскивали автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально.Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа Быстрый старт. Но его надо использовать ( строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор.Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение. В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности - подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.) Если нет поблизости теплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для Северной Африки, но по чьей то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения - заведется ваш автомобиль.Русские не сдаются!Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке . Есть вариант самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину. Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то не плохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) - высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом.Принцип работы дизеля - воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от живого аккумулятора должен весело крутануть исправный двигатель. У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска. Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 v ).Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива. Солярка должна быть не просто зимней, но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и себе дороже будет. При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего железного коня. Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д.По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля. В этой достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах.Желаю Вам удачи и творческих успехов!Алексей Юрин. г. Новосибирск.in-drive.ru 0000-00-00

Руководство ГАИ призывает водителей при плохих погодных условиях без крайней потребности не выезжать на дороги общего пользования, однако многим последовать такому совету сложно: кому-то нужно добраться до рабочего места, а у других работа и вовсе связана с поездками на автомобиле.Опрошенные эксперты из числа сотрудников автоинспекции и автоспортсменов считают, что ездить зимой и избегать аварий можно, однако для этого водителю нужно придерживаться элементарных правил безопасности, содержать свой автомобиль в исправном техсостоянии.Но даже самые опытные водители время от времени допускают ошибки при управлении автомобилем, которые приводят к тому, что автомобиль буксует, «срывается» с траектории движения, а также его может занести или даже развернуть. Усложняет ситуацию критическое состояние автодорог: их чистят от снега и льда далеко не всегда и не везде, а в тех местах, где снегоуборочная техника все же прошла, на месте снегового покрытия обнажаются глубокие ямы.Для профилактики аварийности водителю нужно изучать спецприемы вождения, которые помогут выйти из критической ситуации и, вполне возможно, спасут жизнь и здоровье.Особенности вождения авто зимойНАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ. Прежде всего сконцентрируйтесь: если под колесами лед, стоит отказаться от разговоров по мобильному даже при помощи «хендс-фри». После того как завели двигатель, стартуйте с места очень осторожно, работая педалями максимально плавно, а если под колесами чистый лед, слегка прикрытый снегом, есть смысл пробовать тронуться со второй передачи. Стандартная зимняя авария — автомобиль «повело» при трогании с места, в результате чего пострадала машина соседа.СКОРОСТЬ. В плохих дорожных условиях скорость автомобиля должна быть, в первую очередь, безопасной — согласно ПДД, это такая скорость, при которой водитель в конкретных дорожных условиях способен избежать аварии при внезапно изменившейся ситуации. Причем не стоит путать ее с разрешенной — далеко не всегда на скорости 60 или 80 км/час можно вовремя остановиться перед внезапно выскочившем на дорогу пешеходом. Определить безопасную скорость несложно: перед выездом на дорогу общего пользования попробуйте экстренное торможение и оцените, насколько увеличился тормозной путь по сравнению с привычной реакцией автомобиля, а также то, на какой скорости и при каком усилии на педаль тормоза автомобиль сохраняет траекторию.ДИСТАНЦИЯ И ИНТЕРВАЛ. Одно из главных правил, которое надо помнить на скользкой дороге, — необходимо всегда оставлять достаточное для маневра пространство и избегать резких маневров. Дело в том, что снег или лед почти вдвое уменьшают сцепные свойства с дорогой, соответственно, увеличивается тормозной путь, а значит, нужно держать дистанцию до впереди идущей машины в полтора-два раза большую привычной. Учтите, что даже если вы управляете суперсовременным автомобилем с шипованной резиной и множеством электронных систем безопасности, идущие впереди старенькие «Жигули» может внезапно развернуть на 360 градусов, а при столкновении виновным признают именно вас — за нарушение п. 12.3 ПДД (в случае возникновения опасности или препятствия водитель обязан уменьшить скорость вплоть до полной остановки).ТОРМОЖЕНИЕ. Резкий удар по педали тормоза на скользкой дороге – одна из самых распространенных ошибок начинающих водителей. Дело в том, что если автомобиль не оснащен АБС, колеса блокируются и потерявшее управляемость авто в лучшем случае юзом пройдет еще 100—150 метров, в худшем — остановится о впереди идущий автомобиль. Но даже если скольжению воспрепятствует антиблокировочная система, нажатие на педаль тормоза с одновременным поворотом руля приведет к развороту авто на 180—360 градусов. Тормозить нужно короткими качками — сильно нажать на педаль и отпустить ее несколько раз, пока автомобиль не остановится полностью, а подтормаживать плавным и легким нажатием на педаль. Для повышения эффективности торможения используйте торможение двигателем, быстро переходя с повышенной на пониженную передачу (например, с 4-й на 2-ю и сразу на 1-ю). И еще один совет — не нажимайте на педаль сцепления до полной остановки автомобиля даже если двигатель заглохнет, сэкономленные сантиметры спасут от столкновения.Эффективная рулежкаЧтобы выйти «сухим» из аварийной ситуации, водитель должен грамотно воздействовать на рулевое колесо. Как ни странно это звучит, для этого он прежде всего должен выбрать правильную посадку. Сядьте в кресло, упритесь в спинку сиденья, выжмите педаль сцепления и положите вытянутые руки на руль — запястья должны лежать на ободе: такое положение даст возможность не запутаться при перехвате рулевого колеса и позволяет нормально работать с педалями и рычагом КПП. Опытный водитель держит рулевое колесо, совсем от него не отталкиваясь, при этом плотно прижавшись к спинке сиденья, что позволяет противостоять действию силы инерции. А неопытный — «висит» на руле, и если автомобиль не вписывается в поворот, то довернуть руль ему бывает довольно сложно, так как баранка используется им в качестве точки опоры.Получить необходимые навыки правильной рулежки можно на тренажере в любой автошколе, либо самостоятельно, при помощи нехитрого упражнения: вывесить передние колеса (поднять авто на домкрате или платформе) и вращать руль от упора до упора на время. «Намотавшие» по дорогам свыше 30 тыс. км пять циклов «от упора до упора» выполняют за 15—16 секунд, а «спортсмены» — за 8—9 сек. Условный рефлекс приобретается за 2,5 часа изнурительного труда, срабатывая затем в аварийной ситуации.Контраварийные приемы: контролируйте авто рулем и газомСамая главная задача водителя при езде по скользкому покрытию — не допускать заноса, а если он и произошел, контролировать его и уверенно выравнивать траекторию. Для того чтобы автомобиль не потерял траекторию, нужно водить «плавно». Планируйте свои действия заранее, смотрите в оба и сбавляйте скорость в случае любого изменения рельефа дороги. Резко крутанул руль, вошел в поворот на слишком высокой скорости или переборщил с ускорением или торможением — потерю траектории может спровоцировать любая из перечисленных ошибок водителя.Различают два основных вида заносов. Собственно занос (или избыточная поворачиваемость) возникает, когда передние колеса преодолевают расстояние короче желаемого, и задние колеса выносит в сторону. Это результат воздействия боковых сил, ослабляющих сцепление задних колес с дорогой. Снос (или недостаточная поворачиваемость) может возникнуть, если повернуть передние колеса на угол, слишком большой для движущего момента в данный момент времени. Тогда передние колеса продолжают скользить в исходном направлении, несмотря на поворот руля.ЗАДНИЙ ПРИВОД. Например, при движении в прямолинейном направлении заднюю часть автомобиля начинает заносить влево, и он как бы пытается развернуться поперек дороги. В этом случае не следует выжимать сцепление и тормозить, а надо не резко несколько уменьшить подачу топлива, снизить скорость и мягко и четко поворачивать рулевое колесо влево. Автомобиль под действием несколько уменьшенной тяговой силы на ведущих задних колесах и при расторможенных передних управляемых колесах вернется к первоначальному направлению движения.При этом необходимо рулевым колесом выровнять траекторию, если предшествующий поворот рулевого колеса окажется чрезмерным. Если рулевое колесо повернуто слишком резко и чрезмерно, то автомобиль может занести в противоположную сторону. В этом случае занос предотвращается аналогичным приемом поворота рулевого колеса вправо и последующим выходом на прямолинейное движение.ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД. При заносе переднеприводного автомобиля водитель должен повернуть рулевое колесо так же, как на заднеприводном автомобиле, но ни в коем случае не уменьшая подачу топлива. Более того, необходимо поднажать на газ — в этом случае ведущие колеса будут вытягивать автомобиль в направлении движения. При этом нет необходимости в корректирующих действиях рулевым колесом.Однако увеличение скорости в повороте и при входе в него может вызвать пробуксовку передних колес. Как только они потеряют сцепление с дорогой, то перестанут направлять автомобиль, и он, став неуправляемым, будет двигаться по более пологой, чем необходимо, кривой — наступает снос и увеличение угла поворота рулевого колеса в этой ситуации ничего не даст. Для восстановления сцепления колес с дорогой и возвращения автомобиля к движению в заданном ему направлении необходимо плавно уменьшить подачу топлива до восстановления сцепления ведущих колес с дорогой и после этого немного поднажать.Отметим, что мы лишь описали теорию выхода из заноса (сноса). Для того чтобы применить ее на практике, нужны практические навыки, получить которые можно лишь на курсах контраварийного вождения, которые проводят на закрытых площадках и под руководством профессиональных инструкторов.Если буксуют колесаОдна из самых распространенных сезонных неприятностей, в которую попадают практически все без исключения водители (от владельцев малолитражек до владельцев джипов), — снежно-ледяной плен, когда автомобиль, как ни крути двигатель — «ни туда и ни сюда». В большинстве случаев достаточно попросить прохожих подтолкнуть автомобиль сзади, но если это не помогает, приходится доставать лопату и копать.ЗАСТРЯЛИ ВЕДУЩИЕ КОЛЕСА. Откопать нужно то колесо, которое буксует. Причем смотрите — не легли ли его рычаги, привод на снег.

Прошедшая зима показала, насколько суровыми могут быть условия эксплуатации автомобиля в Сибири, когда столбик термометра на протяжении трех месяцев не поднимался выше минус 30 градусов. К счастью, современная техника позволяет пережить холода без особого риска и дискомфорта, просто нужно грамотно подготовить автомобиль к зиме. Для вашего удобства мы собрали наиболее частые рекомендации опытных автомобилистов, которые помогут в подготовке автомобиля к морозам.Проводим диагностикуБольшая часть зимних проблем случаются из-за неисправностей самого автомобиля, ведь зима, как лакмусовая бумажка, мгновенно выявляет и усугубляет проблемы, казавшиеся незаметные летом. Взять, к примеру, ходовую часть: пусть летом скорости выше, зато амортизаторы работают при оптимальной температуре. Зимой же в первые минуты движения амортизаторное масло вязкое, сайлент-блоки - дубовые, соответственно, нагрузки на ходовую часть - огромные. А ездить приходится по надолбам и колеям. Так что если подвеска начала сдаваться к осени, зима ее доконает очень быстро. Зимнее покрытие предъявляет повышенные требования к тормозной системе, потому что незаметная летом неравномерность тормозных усилий зимой может обернуться заносом или разворотом. Отдельная статья - исправность двигателя, включая термостат, электрику, топливную систему: от этих узлов зависят и пусковые свойства мотора, и скорость его прогрева.Поэтому первое, что необходимо сделать - провести диагностику автомобиля и отрегулировать его системы или заменить вышедшие из строя детали. Ведь спеша морозным утром на важную встречу меньше всего хочется оказаться у обездвиженного автомобиля в надежде, что кто-нибудь даст прикурить или поможет отбуксировать машину до ближайшего сервиса.Оживляем аккумуляторБольшая часть незапусков двигателя обусловлена проблемами с электрооборудованием авто и его источником тока, соответственно - аккумулятором. Так что при подготовке к зиме очень важно убедиться в его работоспособности. Если аккумулятор исправен - отлично, если нет - специалисты должны оценить возможности его оживления. В зависимости от типа аккумулятора может понадобиться долив дистиллированной воды, зарядка аккумулятора или другие меры. Если же узел убит, то стоит подумать о его замене, ведь даже когда он худо-бедно крутит стартер летом, при первых же заморозках скиснет окончательно. Мало того, что с понижением температуры увеличивается сопротивление прокручиванию холодного мотора, так еще и падает пусковой ток самого аккумулятора. А если он и так был далек от номинала, не избежать вам плясок вокруг автомобиля или малоприятной процедуры затаскивания аккумулятора на ночь в квартиру.При работе двигателя температура в подкапотном пространстве достигает +60...+80 градусов, но, к сожалению, даже при кратковременной остановке тепло мгновенно рассеивается в атмосферу. Поэтому многие автомобилисты, как любители, так и профессионалы, пользуются специальными термостойкими одеялами, которые изолируют моторный отсек и позволяют сохранять накопленное за время поездки тепло и во время стоянки. При недолгих остановках (до двух-трех часов) одеяла позволяют пускать двигатель, фактически, при летних плюсовых температурах: ни масло, ни охлаждающая жидкость не успевают остыть до минуса. Во время ночной стоянки температура, естественно, падает сильнее, но все-таки остается выше окружающей на пять-семь градусов: очень часто именно эти крохи отделяют нас от возможности спокойно завести мотор. Однако ни в коем случае не используйте для подобных целей домашние одеяла или другой бытовой текстиль - это очень опасно и может привести к возгоранию.Автозапуск - решение проблемВозможно, одним из самых полезных изобретений последних десятилетий являются системы автозапуска, и с каждой зимой все больше автовладельцев оснащают свои автомобили подобными сигнализациями. Не секрет, что перед началом движения в сильный мороз инструкция по эксплуатации обязывает водителей несколько минут прогревать мотор на холостых оборотах. Включать при этом печку бесполезно, да и в принципе вредно для мотора - толку мало, а время прогрева увеличивается. Системы автозапуска позволяют заводить мотор дистанционно или по таймеру и прогревать автомобиль на автопилоте, сидя в теплой квартире или офисе. А потом садиться и тут же начинать движения с включенной печкой: двигатель-то уже теплый.Подогреватель и бастаНо самый радикальный способ справиться с большинством зимних проблем - установить автономный предпусковой подогреватель-отопитель. Прежде всего подогреватели необходимы для предотвращения холодного пуска двигателя, так как каждый холодный запуск сокращает ресурс мотора. Принято считать, что каждый зимний пуск двигателя равен 70-200 километрам пробега автомобиля, и только на одних заводках за зиму можно сточить мотор больше, чем за год теплой эксплуатации. И, конечно, подогреватели обеспечивают нас уютом и теплом, что согласитесь, тоже немаловажно. При этом с подогревателем меньше страдает городская экология: содержание вредных веществ в выхлопных газах прогретого двигателя сокращается на 60-80 процентов.Подогреватели делятся на два типа: автономные и электрические. Принцип работы электрических подогревателей, которые питаются от бытовой сети в 220 вольт, прост и надежен: он встраивается в систему охлаждения двигателя, нагревая поступающую в него жидкость и вытесняя холодную. При нагреве до 85 градусов подогреватель автоматически отключается. А если на него установить механический таймер, двигатель автомобиля будет прогрет к заданному владельцем времени. По такому принципу работает российский подогреватель марки Северс-М.Широко распространены на российском рынке электрические подогреватели норвежской фирмы DEFA , интересы которой в нашей стране представляет компания UltraStar. На сегодняшний день выпускается около 300 типов подогревательных элементов этой марки. Они могут быть установлены практически на любой автомобиль, продаваемый в Европе и России: в общей сложности - это более двух тысяч типов автомобилей. Наибольшим спросом пользуются цилиндрические подогреватели, устанавливаемые в заглушку двигателя. Цены на электрические подогреватели Северс-М находятся в диапазоне от 2100 до 2500 рублей. Стоимость подогревателей DEFA не превышает 5500 рублей.В отличие от электрического автономный подогреватель преобразует энергию сгораемого топлива автомобиля в тепловой эквивалент охлаждающей жидкости. Самые известные из автономок - изделия компаний Webasto и Eberspaher. Компактный прибор аккуратно монтируется в моторном отсеке и работает на топливе из бака автомобиля, потребляя при этом всего 0,3-0,5 литра бензина или дизельного топлива в час. Работа подогревателя регулируется автоматически электронным блоком управления в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Момент запуска, режим и продолжительность работы устанавливаются с помощью таймера или систем дистанционного управления. Посредством системы ThermoCall можно управлять работой подогревателя через сотовый телефон. Кроме того, данная система имеет функцию определения координат автомобиля с помощью GPS-позиционирования.При активации Webasto прогревает охлаждающую жидкость при неработающем моторе. Как только температура достигает 30 градусов, автоматически включается отопитель салона, а при достижении 78 градусов подогреватель переходит в режим поддержания температуры. Соответственно, водитель садится в теплый салон с оттаявшими окнами и начинает движение на прогретом автомобиле: буквально через несколько минут не только охлаждающая жидкость, но и масло достигают рабочей температуры. Автономный подогреватель позволяет безболезненно запускать автомобиль при любых морозах, встречающихся в наших краях (до минус 40-45 градусов). Цены на автономные подогреватели начинаются с 35 тысяч рублей.Плюсы и минусы подогревателейНеоспоримым преимуществом электрических подогревателей является в разы меньшая стоимость по сравнению с автономными системами. Нет необходимости задумываться о емкости аккумуляторной батареи, поскольку подогреватель работает от обычной сети. А вот желающим установить автономный подогреватель придется потратиться и на аккумулятор большей емкости. При этом электрические подогреватели фирмы DEFA, помимо прогрева двигателя автомобиля, подзаряжают и аккумулятор. Недостатком электрических грелок остается привязанность к сети. Не всегда имеется возможность запитаться от розетки.Автономные подогреватели хороши тем, что помимо двигателя, прогревают и салон автомобиля. Поэтому водителю не надо прыгать в минус 30 градусов вокруг машины с мыслью: Где же теплее, на улице или в салоне? Если автомобиль ночует не у дома, то дистанционное управление бесполезно, вполне хватает таймера. Но приходить лучше не в момент выключения подогревателя, а минут через пять после завершения работы. Аккумулятору требуется время для восстановления сил. Тогда и запустить двигатель будет легче.А вот заправка некачественным бензином противопоказана не только мотору, но и автономке. Из-за плохого топлива котел подогревателя забивается нагаром, и, как следствие, ухудшаются его свойства. Если не проводить периодически процедуру очистки, через несколько лет эксплуатации потребуется серьезный и дорогостоящий ремонт. Важно правильно настроить отопительную систему автомобиля, иначе автономная система может сильно посадить аккумулятор. После пользованием автономным подогревателем необходимо проехать семь-восемь километров с оборотами двигателя не менее трех тысяч, чтобы подзарядить аккумуляторную батарею, иначе она постепенно разрядится.ФеноменальноВодителей грузовых автомобилей и больших внедорожников наверняка заинтересуют воздушные отопители (фены) для салонов. Они работают на любом автомобильном топливе и позволяют поддерживать температуру в салоне как на стоянке при выключенном моторе, так и во время движения, если производительности штатной системы отопления недостаточно. Фены повышают комфорт движения и, главное, работают на безопасность, ведь запотевшие или обледеневшие стекла, продрогший водитель и, как следствие, замедленная реакция - прямой путь к аварии. Фены позволяют греться в салоне на стоянке с заглушенным мотором, что существенно снижает расход топлива.Виталий Щеглов, Керим Ибрагимбеков72avto.ru

Миф №1. У меня зимняя шипованная резина, поэтому мне не страшна любая дорога. Я могу ехать почти как летом.Зимняя резина, даже с шипами, не едет правильно сама по себе. У автомобиля на зимних шинах сцепление с обледеневшей дорогой лучше, но оно все же меньше, чем при езде по сухому асфальту. Шипованные шины позволяют увереннее чувствовать себя на льду и укатанном снегу. На чистом асфальте тормозной путь авто на шиповках может оказаться даже больше, чем на летней резине. Есть еще одна сложность. Резко тормознув на льду, можно получить удар в багажник. Намного легче вам будет от того, что виноват ехавший сзади?Миф №2. У моей машины мощный двигатель. Поэтому даже если оставленные на ручнике колодки примерзнут к барабану, я всегда смогу их сорвать добавлением газа.Вполне вероятно, что мощности двигателя хватит и колесо провернется. Но если разрушится пленка льда только на колодках одного колеса, это не поможет. На скользкой дороге одно колесо будет буксовать, а второе так и останется примерзшим, поскольку дифференциал перебросит крутящий момент именно на свободное колесо. Не исключен также вариант повреждения тормозной системы после такого силового решения. Поэтому при длительной стоянке не забудьте, особенно в сырую погоду, снять машину с ручника.Миф №3. У меня в машине ABS, ESP и множество других систем. Они сами все сделают правильно, мое дело - выбрать маршрут и нажать на газ.Наличие в авто ABS, ESP и прочих систем активной безопасности не отменяет действия основных законов физики. Электронные помощники лишь уменьшают вероятность потери контроля над автомобилем, но не гарантируют безопасную езду в любых условиях и на любой скорости.Многие уверены в том, что антиблокировочная система тормозов (ABS) сокращает тормозной путь автомобиля, но на самом деле это не всегда так. Она прежде всего обеспечивает управляемость автомобиля во время торможения на скользкой дороге. А водитель автомобиля без ABS, владеющий навыками экстремального вождения, на скользкой дороге может остановиться быстрее. Поэтому нужно правильно выбирать дистанцию и скорость движения, несмотря на наличие электронных помощников.Миф №4. Я всегда соблюдаю правила движения и езжу с безопасной скоростью и дистанцией как зимой, так и летом.Даже строгое соблюдение правил дорожного движения не гарантирует безопасной езды, если не научиться прогнозировать поведение других участников движения с учетом скользкой дороги и ограниченного пространства для маневрирования (из-за сугробов). Иногда гораздо проще и безопаснее дать проехать тому, у кого по правилам преимущества нет, чем тратить время на оформление ДТП и последующие попытки получить возмещение ущерба с виновника аварии. Не забывайте и о неформальных правилах, помогая коллегам перестроиться из ряда в ряд или въехать в плотный транспортный поток. Ведь через замерзшие стекла они вас могут и не увидеть.Миф №5. Зимой нужно чаще заезжать на мойку, чтоб удалить с машины раствор соли, иначе она быстро заржавеет.Утверждение достаточно спорное. Попадание солевого раствора действительно ускоряет коррозию, но только на незащищенных участках кузова и в основном в районе днища и арок. А оттуда, как известно, мойщики практически ничего не удаляют. Если же в сильный мороз вы заедете на мойку, где используют горячую воду, от перепада температур лакокрасочное покрытие может потрескаться. Вот тогда попавшая в эти трещины соль в самом деле ускорит появление коррозии. Еще один нюанс - поездка на мойку хоть и улучшает внешний вид машины, но ненадолго, а вероятность замерзания замков намного увеличивается. Поэтому после мойки тщательно протрите сухими салфетками уплотнители дверей и попросите, чтобы личинки замков хорошенько продули сжатым воздухом. Можно тут же, на мойке, впрыснуть в личинки замков универсальную смазку. Она вытесняет воду, и шанс превращения замков в монолит уменьшается.Миф №6. У меня мощная печка и подогрев щеток стеклоочистителей. Поэтому я всегда за пять минут могу разморозить лобовое стекло.Если перед постановкой на стоянку не проветрить салон, снег, попадая на теплое лобовое стекло, будет таять, и вода, стекая на щетки, постепенно превращается в лед. За ночь ее иногда намерзает столько, что приходится долго ждать, пока она растает. Если же разогреть двигатель и сразу направить на лобовое стекло поток горячего воздуха, оно может и лопнуть. Поэтому облегчите машине жизнь. Чтобы проветрить салон, можно включить обдув стекол холодным воздухом уже на подъезде к стоянке. Попадая на холодные стекла, снег не будет таять, и утром вы легко удалите его. В крайнем случае, на стеклах останется небольшая изморозь. Кстати, прогревая мотор, не забудьте об опасности отравления угарным газом. Лучше выйти из машины, а если она стоит в гараже, прогревайте двигатель, только выехав на улицу.Миф №7. На моей машине замки с электроприводом. Они никогда не замерзают, поэтому запас времени на отогрев мне не нужен.На самом деле электропривод не гарантирует свободного попадания в машину. Нередки случаи, когда привод работает, но замерзает сам механизм замка. Поэтому вполне вероятно, что придется отогревать дверь целиком, чтобы растаял лед в механизме. При первых же признаках заеданий замка машину нужно поставить в теплый гараж и отогреть, затем снять обшивку двери и тщательно продуть механизм сжатым воздухом. После гарантированного удаления влаги механизм нужно смазать специальным маслом. Универсальные смазки типа WD-40 в данной ситуации скорее наносят вред, так как они вымывают штатную смазку.А если машина закрывается ключом, нужно вечером брызнуть в личинки WD-40 и протереть сухой салфеткой резиновые уплотнители дверей. Еще лучше обработать их специальной силиконовой смазкой. Если не открывается водительская дверь, попробуйте открыть пассажирскую. Чаще всего замерзают замки с одной стороны.Миф №8. Каждую субботу я заливаю полный бачок омывателя, и жидкости обычно хватает. Поэтому возить с собой жидкость не стоит.При интенсивном городском движении, особенно когда дороги посыпают песком и солью, омыватель приходится включать буквально каждые две минуты, иначе стекло становится непрозрачным. Осложняет жизнь не только грязь на дороге, но и то, что при пониженных температурах приходится постоянно держать включенным обдув стекла теплым воздухом, чтобы исключить запотевание. В результате мелкие капли грязной воды быстро высыхают и щетки дворников их не удаляют. Поэтому в машине нужно держать запас жидкости для омывателя стекол. В самом крайнем случае можно вылить в бачок бутылку любой минеральной воды, если температура за бортом не ниже -4-5 С. Но, оставляя машину даже на пару часов, желательно влить в бачок концентрат или низкозамерзающую жидкость.Миф №9. У моей машины передний привод, ее не занесет в любом случае, и проехать на ней можно где угодно. Пусть об особенностях зимней езды думают владельцы машин классической компоновки.Переднеприводный автомобиль действительно устойчивее на скользкой дороге, но в случае его заноса или сноса стабилизировать такую машину сложнее, чем заднеприводную. Приемы стабилизации автомобиля с передним приводом существенно отличаются от тех, к которым привыкли водители, долго ездившие на заднеприводных машинах. Мало того, некоторые из таких приемов (например, сброс газа с поворотом руля в сторону заноса) только ухудшают ситуацию. Поэтому независимо от типа привода (передний, задний или полный) езда в зимних условиях требует соблюдения особых мер предосторожности. Резкие движения рулем, торможение или добавление газа могут спровоцировать занос и потерю управляемости. Даже если вы владеете навыками экстремального вождения, не используйте их без крайней необходимости в условиях интенсивного движения. Например, эффектное скольжение вашего авто может испугать встречного чайника, и он резко нажмет на тормоз. А дальше - как повезетМиф №10. Я езжу медленно и аккуратно, поэтому в аварию попасть не могу. Пусть остерегаются лихачи!Как раз зимой очень много аварий происходит на небольших скоростях. Наиболее характерными являются столкновения при парковке и маневрировании в стесненных условиях. Особенно опасными становятся дворы, где детвора раскатывает ледяные дорожки, и неочищенные парковки, на которых автомобили могут просто соскальзывать в сторону при попытке остановиться или тронуться с места. Нередки столкновения при попытке втиснуться в освободившееся место у тротуара или на парковке у магазина, учреждения и т. п.at.amobil.ru

Не мыть!Воздержитесь от мытья своего железного друга, потому что резкий перепад температур убьет лакокрасочное покрытие машины, а полировка может потускнеть. Если все-таки невтерпеж помыть автомобиль, то перед мойкой желательно обработать дверные замки и оконные уплотнители, а также пробку и замок бензобака с помощью специальных силиконовых спреев. Сразу после мойки не поскупитесь и обработайте авто горячим воском. Благодаря этому лакокрасочное покрытие будет не так страдать, а мыть автомобиль можно будет реже. Также после выезда из мойки необходимо интенсивно потормозить, чтобы не примерзли колодки. И не ставьте на ночь автомобиль на ручник. Пусть стоит на передаче.Носи с собой тревожный чемоданчикЛюбишь зимой кататься, люби WD40 носить! Резкая перемена температуры (выпадение конденсата, потом заморозки) - и дверные замки могут не открыться. Многие перед наступлением зимы запасаются волшебными баллончиками, позволяющими оттаять замок или сорвать неоткручивающуюся гайку. Брызнут по разику, да забросят в багажник. А в багажнике от него толку нет, туда сначала попасть надо. Так что носите с собой. Как носите с собой ключик на 10 (к клеммам аккумулятора) и рабочие перчатки, чтобы все это было рядышком и теплое. Комфорт, конечно, сомнительный (мягко говоря), фиговенький даже, но что поделаешь. Неплохо бы еще набор предохранителей иметь в запасе, щетку дворника, омывайку. Это, конечно, с собой таскать не надо. Как и провода для прикуривания. Но в багажнике они лишними не будут. Дверной замок можно открыть и без баллончика - нагрейте ключ на огне зажигалки или спичек и осторожно поворачивайте.Сразу не заводить!В сильный мороз не рекомендуется сразу заводить автомобиль. Основная причина отказа двигателя в мороз - аккумулятор. Перед заводкой его надо взбодрить. Делать это очень просто. Поверните ключ зажигания в первое положение, чтобы включились электроприборы и приборная панель. Затем помигайте дальним светом. Секунд 10-15 хватит за глаза. Это делается для того, чтобы согреть электролит в аккумуляторе и повысить его емкость. Вместе с тем за такой короткий срок вы не рискуете его посадить. Потом можно выключить фары и спокойно заводить двигатель.Доброе тепло от злых морозовЭту штуку мы подглядели несколько лет назад в Сибири. Мороз был где-то минус 30. Пока мужики чертыхались на автостоянке, занимая очередь за трансформатором, а ее охранник, жадно собирая полтинники, таскал прикуриватель на санках от машины к машине, дамочка в шубке принесла с собой домашний обогреватель типа доброе тепло (легкий такой, плоский). Сунула его под капот своей литровой Тойоты, включила в розетку (удлинитель у нее лежал в багажнике) и упорхала в гастрономчик за печенюшками к утреннему чаю. Вернулась минут через 15, машинка завелась с полтычка. Мужики нервно курили в сторонке. А ведь в женском арсенале есть еще фенБольше бензина!Бензина в баке должно быть всегда больше половины. Не забывайте, чем больше в баке воздуха, тем больше водяных паров в нем содержится. Происходит их кристаллизация, и микрокристаллы оседают в топливе, скапливаются на дне и убивают бензонасос и топливную систему. Не ждите, пока лампочка индикатора количества топлива загорится, показывает стрелка полбака - заворачивайте на АЗС.Проверьте давление!Давление в шинах из-за больших перепадов температур может заметно меняться. Это, несомненно, может сказаться на сцеплении колес с дорогой (в особенности это может проявиться на скользких покрытиях и в снегу). Поэтому при сильных морозах и перепадах температур необходимо обязательно проверять давление в шинах.Стекла не запотеют, еслиВ сильный мороз, придя на стоянку, вы смажете окна специальной смесью, состоящей из одной части насыщенного раствора поваренной соли и двух частей глицерина. Эту смесь следует наносить перед выездом, так как она предохраняет стекло от инея в течение 2-3 часов.Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, завернутой в марлю.Брызговики зимой нужныБрызговики нужны не только в теплое время года. Оптимально, если они из эластичного материала, чтобы легким пинком можно было скинуть тяжелую наледь. Важно, чтобы передние колеса не набрасывали всю эту мерзкую жижу на пороги. Ибо образовывающиеся из нее наледи под передними дверками очень ощутимо ударяют по кочкам на дороге.Замерзла незамерзайка? Поезжайте в гипермаркет!Теплые парковки у крупных гипермаркетов - находка для тех, у кого нет гаража, и кто экономит на мелком ремонте. Оттаять замерзшую в бачке омывателя жидкость, колеса подкачать, стекла-фары протереть, наледи сбить из колесных арок, с крыши - милое дело. Заезжаете, ставите, уходите за покупками, возвращаетесь и берете ее тепленькой. Некоторые даже умудряются на веревке приволочь туда замерзшую и отказавшуюся заводиться машину. Там она оттает и наверняка заведется.Брезентом не накрывать!Есть автомобилисты, кто ездит только по выходным и трепетно старается сберечь свою машину. Даже тентом брезентовым зимой во дворе накрывают. Не нужно этого делать! Примерзший к металлу тент придется буквально отрывать с мясом. И такая бережливость приведет к тому, что лакокрасочному покрытию в местах примерзания придет крышка.kp-avto.ru

А для того чтобы к ней подготовиться, помимо смены летней резины на зимнюю, необходимо убедиться в том, что автомобиль как минимум исправен, а лучше, чтобы он и вовсе был в идеальном состоянии.Дело в том, что любая неисправность может дорого обойтись водителю: известны случаи аварий из-за отказа тормозов, рулевого управления либо внезапного выхода из строя ходовой части. Кроме того, пытаясь по полчаса запустить двигатель зимой, водители нередко обмораживают руки и простуживаются.Лучший способ подготовить автомобиль к зиме - произвести плановое ТО накануне холодов (нередко эти сроки совпадают). При этом мы рекомендуем использовать только качественные (то есть не самые дешевые) комплектующие и расходные материалы, не пытаясь сэкономить на мелочах. Если нет нужной суммы сразу, можно провести сервис в два-три этапа, например, на одной неделе поменять масло, на второй - свечи, а через месяц сделать профилактику тормозной системы и ходовой части. Главное - успеть до начала гололеда и снегопада, ведь народные синоптики прогнозируют суровую зиму. Так что лучше перестраховаться.Проследите за техжидкостьюГлавное правило подготовки - проследить за качеством всех технологических жидкостей. Дело в том, что если даже вы вообще не собираетесь ездить зимой или будете выезжать время от времени, резкое понижение температуры может привести к выходу гидросистем из строя. Замерзая, жидкость увеличивается в размерах. Последствия: трещины в двигателе в случае замерзания антифриза, разрывы тормозных шлангов, если тормозуха набрала воды, и форсунок омывателя - если в бачок залит летний шампунь.Мотору - особое вниманиеЕго недаром называют сердцем автомобиля - в случае серьезной поломки ремонт или замена мотора обойдется в огромную сумму - от $1 до 5 тыс. и выше. Соответственно, своевременная замена масла, топливного и воздушного фильтров - притча во языцех. Но есть нюансы. Во-первых, все фильтры должны быть дорогими. Часто автомобилисты покупают дорогой масляный фильтр и самый дешевый воздушный либо не заменяют второй вообще. Однако если фраза о том, что капля никотина убивает лошадь, вызывает много споров, то слова механиков о том, что капля пыли приводит к преждевременному капремонту - прописная истина.Не все так однозначно и с маслом. Принято считать, что практически любому автомобилю подходит относительно недорогая всесезонка класса 15W40. Летом - да. Но опыт очень холодной зимы-2006 (тогда были морозы до -30-35 С) показал, что уже при 25 градусах ниже нуля такое масло загустевает настолько, что батарея не в состоянии прокрутить стартер. Результат - водителю приходится вызывать такси, ехать общественным транспортом или искать буксир. Конечно же, можно купить крокодилов и каждый раз просить кого-то прикурить, но намного проще просто потратиться на синтетическое масло класса 0W30, которое будет служить и в минус 30. Также для легкого старта перед зимой нужно вкрутить новые свечи и убедиться в исправности аккумулятора.Тормоза = безопасностьОдна из самых главных и непростых задач автомобилиста зимой - вовремя остановиться. И если многие опытные автомобилисты умудряются безаварийно ездить зимой на летней и всесезонной резине (призываем всех переходить на зимнюю!), то езда с неисправными тормозами гарантированно приведет к трагедии. Основных причин выхода тормозов из строя - три. Во-первых, это естественный износ дисков и колодок - их нужно просто заменить. Во-вторых, старая тормозная жидкость (обычно она рассчитана, в зависимости от пробега, на 2-3 года), которая за счет своей гигроскопичности набирается воды и замерзает зимой, разрывая тормозные шланги. Тормозуху нужно проверить спецприбором - ареометром. В-третьих, износ начинки тормозных цилиндров - их работоспособность нужно проверить. Кстати, последнюю операцию не помешает повторить и в январе - соляные ванны на наших дорогах досрочно выводят тормозные цилиндры из строя.Никому еще не мешал и исправный ручник - его лучше подтянуть и смазать специальной жидкостью в местах контакта с задними тормозами. Дело в том, что зимой часто ручник замерзает либо прикипает, так что профилактика не помешает.Светлые вопросыЗима - период туманов, снегопадов и короткого светового дня. Соответственно, от каждого водителя требуется максимальная концентрация внимания и хороший обзор. И если первое зависит от него самого, то для достижения хорошей видимости нужны качественные дворники. Цена дворников одного из именитых производителей - от 800 до 1500 рублей. Более дешевые смысла покупать нет: оставляют разводы и примерзают к стеклу. Второе, на что стоит обратить внимание - эффективность оптики. Очень часто горят абсолютно все лампочки, но из-за того, что стекло фары головного света от времени помутнело, ночью видно очень плохо. В таком случае фары нужно либо заменить в сборе, либо произвести процедуру шлифовки.Кстати, не помешает приобрести и коплект запасных предохранителей и лампочек - часто от тряски они выходят из строя, и при наличии запаса неисправность легко устранить подручными средствами. Но если запчасти нет - ехать в темноте дальше нельзя.Проверка ходовойГотовя авто к зиме, важно не забыть и о необходимости заказать диагностику ходовой части автомобиля. Если в ходе проверки обнаружится неисправность, ее необходимо срочно устранить. Дело в том, что любая мелочь может привести к серьезной поломке. Например, полумертвая шаровая опора может через месяц выйти из строя окончательно - устранять такую поломку на обочине в холодную погоду никто не возьмется. А эвакуация - услуга дорогая. Если же ходовая в порядке, нелишним будет произвести процедуру развал/схождение - это положительно влияет на управляемость и жизнь колес.Владислав Бовсуновскийsegodnya.ua

Операция эта, на первый взгляд, простая и особых навыков не требует. Однако некоторые водители про эту простую процедуры либо забывают, либо совершают ошибки, которые при низкой температуре приводят к поломкам автомобиля и неоправданным тратам.Источник проблем для автомобиля - физические свойства воды. При замерзании она увеличивается в объемах. Помните школьный опыт из уроков природоведения: для эксперимента в морозную ночь на улицу выставляли закупоренную бутылку воды. Утром учительница давала всем детям возможность увидеть лопнувшую бутылку - твердое стекло не выдерживало давления жидкости, возникающего при переходе из жидкого состояния в твердое. Аналогичные процессы могут произойти и в автомобиле, если забыть про сезонное обслуживание.Бачок омывателяНапоминание о том, что жидкость в бачке омывателя стекол необходимо заменить заранее, кому-то может показаться банальным, однако про воду в бачке часто забывают. И как результат - замерзшая вода выводит из строя насос, закупоривает шланги, разрывает соединительные штуцеры и, что всего хуже, форсунки. Остаться так до конца зимы без системы омывания стекол немудрено. Либо приводить в порядок всю систему, что недешево. Не забывать про смену жидкости - намного дешевле.Как менять. При замене важно помнить, что недостаточно только влить в бачок новую жидкость - необходимо прокачать зимнюю жидкость омывателя через всю систему. Особо стараться нужно владельцам автомобилей, имеющих омыватели фар и заднего стекла. Часто владельцы, заправив в бачок новую жидкость или добавив в уже имеющуюся незамерзающий концентрат и побрызгав на лобовое стекло, считают, что на этом все, дело сделано.Между тем, в длинной магистрали по-прежнему остается все та же замерзающая на морозе вода, которая при минусе выведет систему из строя и приведет к ее повреждениям. Поэтому в таких машинах нужно тщательно прокачать новой жидкостью всю систему, несколько раз пуская омыватель - до тех пор, пока из форсунок, моющих фары, не начнет распрыскиваться зимний состав. Цена вопроса здесь - около полутора литров жидкости.Как выбирать. Меняя жидкость, нужно пользоваться только одобренными у официального дилера или проверенными товарами. В противном случае некий полуподпольно сделанный ядреный состав разъест что-нибудь в системе (чаще всего здесь страдают соединения и уплотнения).Отличить хорошую жидкость от плохой можно по запаху. Так, при использовании дешевого омывателя отчетливо чувствуется запах самогона. Неприятный запах также может вызывать головную боль и даже недомогание. Кстати, пару лет назад в Киеве был случай, когда автомобиль попал в аварию без видимой причины. Следствие установило, что водитель просто отключился после того, как надышался испарений дешевой жидкости из бачка омывателя.Почему очистители отличаются по запаху? Все дело в технологии их изготовления. Условно жидкости для бачка омывателя можно разделить на два типа. Жидкости первого типа изготавливают на основе фракции технического спирта. Это - невысокая цена, но вместе с неприятным запахом и цветом. Такая продукция изготовлена на основе стандартов, действующих до 1998 года. Второй тип омывателей изготавливают по стандартам 2004 года и с использований других химических средств. Его отличает приятный цвет и запах. Кроме того, такие омыватели неагрессивны к лакокрасочному покрытию кузова.В большинстве случаев продают концентрат, но рынок в последнее время требует и готовые смеси, потому как в пути часто возникает проблема найти воду.Система охлажденияЗамерзшая в радиаторе или рубашке охлаждения вода - смертный приговор для блока цилиндров, который в этом случае обязательно треснет, как приведенный выше пример с наполненной водой бутылкой. Поэтому положенный антифриз или тосол (специальные незамерзающие жидкости для системы охлаждения) заливать в систему нужно своевременно.Незамерзающие жидкости для системы охлаждения представляют собой смесь технического этиленгликоля и дистиллированной воды с температурой замерзания соответственно -40 и -65 С, температура их закипания при атмосферном давлении составляет около 108 С. При указанных отрицательных температурах жидкость превращается не в лед, а в густую массу, которая не вызывает повреждения радиатора и блока цилиндров двигателя.Как выбирать. Производят этиленгликоль в России, Саудовской Аравии, США, соответственно рекомендуется выбирать из продукции, изготовленной именно в этих странах. Производители таких жидкостей делятся на два типа. Во-первых, это компании полного цикла, которые занимаются всеми этапами - от добычи до производства и продажи. Во-вторых, так называемые блендерные компании, которые занимаются смешиванием чужого этиленгликоля с другими составляющими антифриза.Главное правило при выборе - не скупиться и не покупать дешевую продукцию в непонятной упаковке. Дело в том, что антифриз весьма агрессивен по отношению к конструкционным материалам. Так, его коррозионное воздействие на различные металлы и сплавы в два, пять, а то и в десять раз сильнее, чем у воды.Помимо выполнения основной функции - охлаждения двигателя, - антифриз должен знать и уметь многое: не кипеть во всем диапазоне рабочих температур силового агрегата, иметь высокую теплоемкость и теплопроводность, не пениться, не оказывать вредного воздействия на патрубки и уплотнения, обладать смазывающими свойствами. Поэтому, если готовить антифриз по всем правилам, в него необходимо вводить набор специальных присадок - прежде всего антикоррозионных, антипенных, смазывающих и многих других (иногда их число достигает 16-ти и более).Подпольные химики полноценную композицию присадок не используют - так дешевле. Да и этиленгликоля они стараются взять поменьше, заменяя его неизвестными суррогатами, - лишь бы выйти на требуемую плотность раствора. Причина проста: ведь именно этиленгликоль определяет стоимость антифриза. А главный козырь бодяжной продукции - дешевизна. В итоге при использовании некачественного антифриза возникает коррозия блока и радиатора, появляется обильная пена и резко ухудшается смазывание водяного насоса - это уж как минимум.Как менять. Все абсолютно антифризы представляют собой концентрат, который рассчитан на работу до - 80 градусов. Этот концентрат и нужно разбавить с водой, а потом залить его в систему охлаждения.При смешивании концентрата с водой следует учесть, что существует вероятность выдавливания воды из антифриза. Причиной являются разные плотности этих жидкостей. Дело в том, что просто воду, даже из канистры с надписью дистиллированная, использовать нельзя. Необходимо убедиться, что она - обессоленная. Интересно, что в некоторых случаях вода из крана ведет себя лучше, чем дистиллированная, но необессоленная жидкость.Кроме того, при смене антифриза могут возникать воздушные пробки. Поэтому антифриз лучше заливать самотеком, как это делают грамотные механики на СТО. И еще. При заливке антифриза надо открывать печку, чтобы сразу запустить жидкость в теплообменник.Менять антифриз лучше всего раз в год, несмотря на то, что рекомендации некоторых производителей составляют 250 тыс. км. В этом случае лучше недоехать и заменить жидкость раньше, чем дождаться начала кавитационных процессов или коррозии.Если летом вместо антифриза пришлось использовать воду, рекомендуется перед сменой жидкости залить в систему охлаждения специальный очиститель, который представляет из себя уксусный спирт или калгон. Многие чистят систему и лимонной кислотой - действенный метод.Тормозная жидкость. Назначение тормозной жидкости - передавать усилие от главного тормозного цилиндра к колесным. Задача хоть и узкая, но очень ответственная, ведь у тормозной системы нет права на отказ ни при каких обстоятельствах. Однако некачественная или просто старая тормозная жидкость зимой может привести к поломке тормозной системы. Результат - авария. Изготовлены тормозные жидкости в большинстве случаев на основе гликоля.Как выбирать. Определить качество тормозной жидкости на глаз и то, как она будет взаимодействовать с деталями тормозной системы, нельзя. Поэтому не стоит покупать жидкость на рынках и прочих сомнительных точках. Предпочтение лучше отдать известным производителям (их продукция защищена спецзнаками, и ее трудно подделать), купив жидкость у официальных представителей.Некачественная тормозная жидкость вызывает сильное разбухание резиновых манжет, коррозию, в результате поршни подклинивают в рабочих цилиндрах, колодки не отходят от дисков и постепенно раскаляются. Через пару часов езды такая тормозная жидкость в перегретых суппортах закипает, образуя пар. В результате давить на педаль тормоза бесполезно: воздух легко сжимается, педаль упирается в пол, а машина движется почти без замедления.Не менее важно знать и то, что для тормозной системы современных автомобилей подходит тормозная жидкость класса DOT-3 и DOT-4. Старые советские жидкости более низких классов лучше не покупать и не использовать! Во-первых, любая из названных жидкостей агрессивна по отношению к манжетам, во-вторых, она более гигроскопична. И если при морозе вода превращается в кристаллики льда, то достаточно нескольких нажатий, чтобы повредить манжеты. Разумеется, тормоза отказывают.Справиться с проблемой аккумулирования влаги в тормозной системе призвана тормозная жидкость нового поколения на силиконовой основе DOT-5. В отличие от гликолевых тормозных жидкостей, силиконовая обладает водоотталкивающими свойствами. Но вместе с тем она не лишена и целого ряда существенных недостатков, препятствующих ее широкому распространению. Во-первых, цена очень высока. Во-вторых, она запрещена к использованию в автомобилях, оборудованных системой ABS. И в-третьих, эта тормозная жидкость не в состоянии растворять в себе влагу, которая в результате скапливается в суппортах и рабочих тормозных цилиндрах.Стремление инженеров-химиков объединить в одном флаконе достоинства обеих жидкостей привело к созданию тормозной жидкости DOT-5.1/ABS. Она вместе со смесью гликолевых эфиров содержит в себе силикон, разрешена к использованию в тормозных системах всех современных автомобилей, в том числе и с ABS. Ее отличают высокая точка кипения (свыше +280С), хорошие смазывающие свойства и качественный пакет антикоррозионных присадок.Как менять. Произвести эту процедуру лучше всего на СТО, доверив дело профессиональным механикам. Ведь несмотря на то, что сам по себе процесс замены довольно простой - слил старую, залил новую - в системе при неквалифицированном вмешательстве может остаться воздух, что чревато отказом тормозов. Для удаления воздуха тормозную систему нужно прокачать. Дело это довольно хлопотное и требует помощника, а также определенных навыков. Так что экспериментировать не советуем.На хорошей же СТО замена тормозной жидкости производится на специальном оборудовании, подающем жидкость под давлением. В результате прокачка тормозов может и не производиться.at.amobil.ru

Основные из этих параметров следующие: - электрическая (номинальная) емкость, А/ч - значение пускового тока (тока стартерного разряда при регламентированном напряжении на полюсных выводах в режиме пуска двигателя автомобиля), А - размеры корпуса аккумуляторной батареи - масса аккумуляторной батареи. Разберемся с этими значениями более детально. Для режима пуска автомобильного двигателя от аккумуляторной батареи требуется как необходимый запас энергии - достаточная электрическая емкость, так и высокая мощность при разряде. Разработчики и основные потребители аккумуляторов установили для различных режимов разряда нормативные величины токов и напряжений, измеряемых на полюсных клеммах. Нормативные документы на аккумулятор, как правило, регламентируют два наиболее важных режима разряда: режим определения емкости батареи и стартерный режим при отрицательной температуре.Электрическая емкость Электрическая емкость характеризует количество электричества, которое способна отдать аккумуляторная батарея при длительном режиме разряда. Электрическая емкость батареи определяется либо при 20-часовом разряде, либо в режиме резервной емкости. Номинальная электрическая емкость - емкость 20-часового разряда аккумуляторной батареи. Именно .ее пока регламентируют в большинстве нормативных документов европейских производителей, в российском ГОСТ 959-2002, вступающим в действие с июля 2003 года, и указывают на этикетке аккумуляторной батареи. Для определения номинальной емкости батарею непрерывно разряжают при температуре 25 С током, равным 0,05С20 (0,05 от величины номинальной емкости, указанной производителем при 20-часовом режиме разряда). Например, для аккумуляторной батареи емкостью 60 А/ч ток разряда составляет 3 А, а для аккумулятора, емкостью 90 А/ч - 4,5 А. При определении номинальной емкости разряд прекращается при напряжении 10,5 В на 12-вольтовой батарее. Резервная емкость - это запас емкости аккумулятора, измеренный в минутах при разряде током в 25 А для батарей любой емкости при температуре 27 С. Она приблизительно соответствует времени движения автомобиля при выходе из строя его генератора. Для аккумулятора номинальной емкостью 55 А/ч резервная емкость составляет 85-90 мин. Это значит, что при выходе из строя генератора, автомобиль сможет двигаться еще примерно 1,5 часа за счет энергии аккумулятора, полностью заряженной на момент поломки. Мощность аккумулятора Как известно из электротехники, мощность характеризуется произведением разрядного тока на среднее напряжение в цепи за конкретный промежуток времени. Р=I х U,где: I - ток при разряде U- среднее арифметическое значение разрядного напряжения, измеренного через равные промежутки времени. У свинцовых батарей с ростом разрядного тока при стартерном режиме разряда (режиме разряда батареи при пуске двигателя стартером) величина среднего напряжения заметно уменьшается. Поэтому, учитывая постоянство пускового тока, чем большая мощность затрачивается батареей при пуске двигателя, тем ниже будет напряжение на ее выводах, тем медленнее двигатель будет вращаться стартером. Чем выше мощность аккумулятора, тем быстрее стартер будет крутить двигатель, тем легче осуществить его запуск. Для сравнения мощностей батарей достаточно сравнить их пусковой ток (больше ток - больше мощность), приведенный к единой методике испытаний (ЕN, SАЕ, IЕС, ГОСТ и др.). Стартерный разряд (за рубежом - короткий разряд) заявленным производителем током, проводится с определенной продолжительностью (непрерывно или в прерывистом режиме) до установленного напряжения. При этом, в нормативных документах указывают промежуточные интервалы от начала разряда (5,10 или 30 сек.), в течение которых контролируют величину напряжения аккумуляторной батареи в процессе разряда. Запас энергии батареи, характеризуемый временем стартерного разряда, показывает, как долго она сможет обеспечивать попытки запуска двигателя. Попросту говоря, чем больше емкость аккумуляторной батареи, тем больше в запасе у автовладельца попыток запустить двигатель. Первоначально выбор аккумулятора производят разработчики пусковой системы двигателя автомобиля. При этом в расчете применяют разрядные характеристики аккумулятора при состоянии заряженности 75% на 3-ей попытке стартерного разряда. Температурные условия пуска двигателя задает разработчик автомобиля. Как правило, температура пуска карбюраторного двигателя на товарных маслах принимается -20 С, а для дизельных двигателей до -15 ..-17 С. Для последних при более низких температурах предполагается применение средств облегчения пуска (аэрозоль, подогрев топлива, масла, воздуха и т.д.). Подобные же средства облегчения в зимних условиях могут применяться и для пуска карбюраторных двигателей (легковых, грузовых) автомобилей. Выбранную разработчиком по разрядным характеристикам стартерную аккумуляторную батарею после лабораторных и эксплуатационных испытаний записывают в технический паспорт автомобиля. По этому документу автовладельцы, как правило, осуществляют замену вышедшей из строя старой аккумуляторной батареи на новую. На современных стартерных батареях разных производителей указывают показатели в различных режимах их определения. Не каждый автолюбитель может понять, в чем различие тока разряда по DIN (Германия) или ТУ (Россия) от тока разряда по SАЕ (США) или ЕN (стандарт Евросоюза). Внешне очевидно, что значение тока по SАЕ, ЕN (Европейский союз) или по новому ГОСТ 959-2002 существенно больше, чем по ТУ (ГОСТ 959-91) или устаревшему DIN-43539 ч. 2. При разряде этими токами на полюсных выводах аккумуляторной батареи предполагают разные по величине напряжения. При температуре электролита -18 С разряд токами по SАЕ и ЕN предполагает напряжение на полюсных выводах аккумуляторной батареи 7,2 В на 30-й секунде (SАЕ) или 7,5 В на 10-й секунде (ЕN или ГОСТ 959-2002), а при токах по 01М и ТУ (ГОСТ 959-91) напряжение при разряде должно быть не менее 9,0 В на 30-й секунде. С учетом этих показателей выбор аккумуляторной батареи может быть успешным, если иметь в виду, что соотношение разрядного тока по SАЕ и ЕN к току по DIN и ТУ равно 1,7. Если на конкретной аккумуляторной батареи указан ток по одному из стандартов, то через этот коэффициент можно определить значение тока разряда по другому стандарту. Пояснения к некоторым критериям выбора Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой). При этом не следует брать новую аккумуляторную батарею с меньшей электрической емкостью (А/ч). Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, аккумулятор в темное время помогает генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности аккумулятора в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды аккумулятора приведут к сокращению его ресурса. Таким образом, выбирая аккумулятор, надо учитывать величину пускового тока, значение электрической (номинальной) емкости, расположение полюсных выводов (полярность прямая, когда клемма минус справа полярность обратная, когда клемма плюс справа), габаритные размеры (в основном подлине) и способ крепления аккумулятора. Паспортные показатели аккумулятор характеризуют его потенциальные возможности. Однако, выбирая аккумулятор, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля. Можно ли применять АКБ с большей емкостью, чем была? Справится ли генератор с ее зарядом? Справится, если аккумулятор не разряжать на автомобиле полностью, на всю емкость. На пуск двигателя от аккумулятора любой емкости требуется, примерно, одно и то же количество электричества (на 1-3 попытки пуска по 5-10 сек.). Это же количество (А/ч) генератор должен вернуть в аккумулятор после пуска двигателя. Другое дело, что полный запас емкости (энергии) в этих аккумуляторах будет различным. Работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной при установке аккумулятора большей емкости: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора. Выбор аккумулятора по габаритным размерам и полярности определяется отличительными особенностями автомобиля (площадка под аккумулятор, длина проводов). Не всегда можно установить аккумулятор с прямой полярностью на место АКБ с реверсной (обратной) полярностью из-за недостаточной длины проводов. Кроме того, выступающие над поверхностью крышки аккумулятора полюсные выводы могут не дать закрыть крышку капота. 1.2. Типовая маркировка аккумулятора На каждой батарее в соответствии с требованиями международных стандартов должна быть маркировка, содержащая информацию о её напряжении, номинальной емкости, назначении и конструктивном исполнении. На рис. 3 показана типовая маркировка, применяемая на аккумуляторах, выпускаемых в России и Европе. 1 . Маркировка российских АКБ, наносимая в соответствии с требованиями ГОСТ 959-91 и ГОСТ 959-2002, выполняется по следующей схеме: 6 СТ-60 А1 (1) (2) (3) (4)- (1) - Цифра, указывающая число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее (6 или 3), характеризующая её номинальное напряжение (12 или 6 В соответственно). - (2) - Буквы, характеризующие назначение батареи по функциональному признаку (СТ - стартерная). - (3) - Число, указывающее номинальную емкость батареи в ампер-часах (А/ч). - (4) - Буквы или цифры, которые содержат дополнительную информацию об исполнении батареи (при необходимости) и материалах, примененных для её изготовления, например: А - с общей крышкой, буква 3 - залитая и полностью заряженная (если ее нет -батарея сухозаряженная), слово необслуживаемая -для батарей, соответствующих требованию ГОСТ по расходу воды, Э - корпус-моноблок из эбонита, Т - моноблок из термопластичной пластмассы, Мсепаратор типа мипласт из поливинилхлорида, П -сепаратор-конверт из полиэтилена. Например, условное обозначение батареи 6СТ-60А1 указывает, что батарея состоит из шести аккумуляторов, соединенных последовательно. Таким образом, её номинальное напряжение - 12 В. По своему назначению батарея стартерная, её номинальная емкость - 60 А-ч при 20-часовом режиме разряда. Батарея изготовлена в моноблоке с общей крышкой в сухозаряженном исполнении. После условного обозначения батарей, предназначенных для внутреннего рынка, указывают обозначение технических условий на батарею конкретного типа, а батарей, предназначенных на экспорт - обозначение ГОСТ 959-91. Сплав, из которого изготовлены токоотводы и электроды, иногда указывают в рекламных целях. Условное обозначение батарей, применяемое большинством европейских производителей, представляет собой пятизначный код по немецкому стандарту DIN (например 560 19) или девятизначный код по международному стандарту ЕТN (например 560 059 042). В структуре кодов как по DIN, так и по ЕТМ, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальное напряжение и емкость батареи. Для 6-вольтовых батарей первые три цифры (от 001 до 499) представляют собой номинальную емкость в ампер-часах. Для наиболее распространенных 12-вольтовых аккумуляторов номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799). Таким образом, если первая цифра обозначения равна 5, то емкость батареи от 1 до 99 А/ч, если 6 - от 100 до 199 А/ч, а если 7 - от 200 до 299 А/ч. Например, емкость батареи типа 560 19 (по DIN) или 560 059 042 (по ЕТМ) - 60 А-ч. Последние две цифры в обозначении по DIN и вторая тройка цифр в обозначении по ЕТМ характеризуют размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек и вибропрочность данного варианта конструктивного исполнения АКБ. Число из трех последних цифр в обозначении по ЕТN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по ЕN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен: I = 042x10=420 А. Для сопоставительного пересчета величины тока по ЕN в DIN применяют коэффициент 1,7: I ЕN = 1,7 x I DIN Американские производител

Другими признаками недостаточного давления в бензонасосе являются моменты, когда машина неожиданно глохнет, а также низкая мощность двигателя. Многие производители обещают, что их бензонасосы будут работать не менее 10 000 часов (это около 650 000 км пробега автомобиля). Однако, спросите любого механика, правда ли это. Многие скажут, что поломка бензонасоса не такая уж и редкость.Чаще всего бензонасос преждевременно ломается по двум причинам: грязные топливные фильтры и привычка ездить на пустом баке. В обоих случаях бензонасос работает на пределе, вырабатывая свой ресурс намного быстрее, чем это было предусмотрено инженерами-проектировщиками. Поэтому не ленитесь менять топливные фильтры, особенно если качество топлива оставляет желать лучшего, и возьмите себе за правило ездить хотя бы на половину наполненном баке.Так что же такое бензонасос? Бензонасос - это компонент двигательной системы автомобиля. Он подает топливо в двигатель. Бензонасос нужен потому, что двигатель и бензобак находятся в противоположных концах автомобиля. В старых моделях автомобилей бензонасос отсутствует, так как топливо из бензобака подается в двигатель через топливный шланг под действием гравитации.В современных автомобилях устанавливаются два типа бензонасосов: механические и электрические. Механические бензонасосы обычно применяются в автомобилях карбюраторного типа, при этом топливо в карбюратор подается под низких давлением, а электрические - в топливных системах инжекторного типа с подачей топлива под давлением.Механические бензонасосы крепятся снаружи топливного бака, а электрические бензонасосы внутри топливного бака. А в некоторых двигателях устанавливаются два бензонасоса: один, работающий на больших объемах под низким давлением, внутри топливного бака, а другой, работающий на малых объемах под высоким давлением, на двигателе или около него.Механические бензонасосы работают по принципу засасывания топлива из топливного бака в двигатель. Расстояние между карбюратором и насосом небольшое, поэтому они могут работать под низким давлением.Схема системы питания автомобиля и работа бензонасосаЭлектрические бензонасосы как бы проталкивают топливо в двигатель. На старых моделях автомобилей бензонасос работает с постоянной скоростью. В новых моделях автомобилей скорость работы бензонасоса зависит от требований двигателя. Работа электрического бензонасоса контролируется электронной системой автомобиля, которая принимает в расчет положение дросселя, соотношение воздуха к топливу и содержание выхлопов. Так как электрические бензонасосы работают под давлением, то они довольно шумные и быстро нагреваются. Именно по этой причине их размещают в топливном баке - топливо охлаждает бензонасос и глушит шумы.Бензонасосы запускаются при помощи электродвигателя. Когда вы поворачиваете замок зажигания на включение, бортовой компьютер дает сигнал на запуск бензонасоса. В бензонасос подается электрозаряд. Мотор внутри бензонасоса начинает вращаться в течение нескольких секунд и создает давление в топливной системе. Если через две секунды компьютер не получает сигнал, что двигатель работает, бензонасос автоматически отключается в целях безопасности. Именно в первые две секунды после запуска двигателя можно слышать работу бензонасоса. Далее топливо засасывается в бензонасос через трубочку и выходит из бензонасоса через односторонний клапан, попадает в топливный фильтр, который задерживает грязь и мусор и далее идет в двигатель. Бензонасос работает, пока работает двигатель.amastercar.ru

Далее система бортовой диагностики должна обеспечить возможность считывания сохраненной в памяти контроллера более полной информации об этой неисправности. Для этого в системе предусмотрен канал обмена данными с диагностическим оборудованием. После подключения диагностического тестера к колодке диагностики системы между контроллером и тестером происходит обмен по специальному диагностическому протоколу. Рассмотрим этот протокол как средство проведения диагностики работы системы управления двигателем.Оборудование для диагностики впрыска Под термином диагностическое оборудование, или тестер, мы будем понимать специализированный прибор или персональный компьютер с программой для проведения диагностических работ на автомобилях с электронной системой управления двигателем. Многим, наверное, известны такие тестеры и программы, поэтому не будем упоминать их конкретные типы и названия. Все современные контроллеры автомобилей ВАЗ работают с диагностическим оборудованием по протоколу KWP2000 (Keyword Protocol 2000). Этот протокол является международным стандартом (ISO 14230), и его используют во многих системах импортных автомобилей. Сразу заметим, что стандарт определяет только способ общения между оборудованием и контроллером, а сама информация (таблицы параметров, определенные производителем коды неисправностей системы, перечень тестируемых исполнительных устройств системы и т. д.) может быть различной. Поэтому оборудование для диагностики не является универсальным.С помощью диагностического протокола обмена данными диагностическое оборудование может выполнять следующие функции, необходимые при проведении диагностики работы двигателя:1. Получение информации о системе, двигателе и автомобиле (паспортные данные): идентификационный номер автомобиля (VIN), версия и номер программного обеспечения (ПО) контроллера, дата подготовки ПО, тип двигателя и системы управления, номер для заказа запасных частей и т. д. Это позволяет получить информацию, не заглядывая под капот.2. Получение информации о значениях основных параметров работы системы.Контроллер передает тестеру таблицу значений текущих параметров работы системы, а тестер отображает их на дисплее. Значения отображаются в физических величинах или в виде графиков изменения во времени. Список параметров определяется на стадии проектирования системы и, по мнению разработчиков, является достаточным для проведения диагностических работ в условиях автосервиса. Типовой набор параметров следующий: температура охлаждающей жидкости, напряжение бортовой сети, скорость вращения коленвала двигателя, положение дроссельной заслонки, нагрузка (масса воздуха) двигателя, угол опережения зажигания, параметры регулирования состава топливовоздушной смеси, параметры регулирования холостого хода и т. д. Понятно, что нельзя предлагать один и тот же список параметров для различных систем с различной конфигурацией. Даже системы с одинаковым контроллером, но выполняющие разные функции (Eвро-2 и Евро-3) будут иметь разные списки параметров.Кроме значений параметров тестер может получить от контроллера значения напряжения сигналов с датчиков системы (в зависимости от конфигурации системы список датчиков тоже будет разный). Анализируя значения текущих параметров, можно выявить неисправности в работе системы, которые не определяются функциями самодиагностики. Например, значение температуры охлаждающей жидкости, полученное тестером, равно 30оC, а указатель температуры панели приборов уже подходит к красной зоне - это указывает на неверную работу датчика температуры системы. Или значение положения дроссельной заслонки равно 5%, а педаль акселератора полностью отпущена - в этом случае или неисправен датчик положения дроссельной заслонки, или есть проблемы в механической части привода дросселя. В руководстве по ремонту автомобилей с электронными системами управления двигателем существуют карты проведения диагностики, где описана последовательность действий для обнаружения неисправностей с использованием диагностического оборудования.3. Получение информации из памяти контроллера о неисправностях в работе системы.Мы уже говорили о том, что в памяти ошибок контроллера хранится следующая информация: код ошибки, статус-флаги и Freeze Frame. Рассмотрим эту информацию более подробно.Код ошибки. Каждая неисправность системы кодируется согласно международному стандарту SAE J2012 пятисимвольным кодом. Например, P0122. Первая буква P показывает, что ошибка относится к системе управления двигателем. Следующий символ 0 показывает, что эта ошибка определена стандартом (может быть и 2). Для ошибок, не вошедших в стандарт, а определенных производителем, этот символ будет 1 или 3. Следующая комбинация символов 12 указывает на датчик положения дроссельной заслонки. Последний символ показывает тип ошибки, в нашем случае 2 - это низкий уровень сигнала с датчика.Cтатус-флаги. Это дополнительная информация об ошибке. Они показывают, как обстоят дела с этой неисправностью в настоящий момент: активная или нет, случайная или постоянная, ведет к зажиганию диагностической лампы или нет, влияет на увеличение токсичности или нет... Для разных контроллеров существует разный набор статус-флагов. Контроллеры МР70 и М7.9.7, кроме этого, могут сообщать тестеру дополнительно, сколько раз возникала неисправность, время после сброса контроллера и до трех значений параметров работы системы в момент фиксирования ошибки.Freeze Frame. Это зафиксированный (замороженный) на момент возникновения неисправности список значений параметров системы. Исследуя эти значения, можно определить, когда (при какой температуре, скорости вращения коленвала, нагрузке, скорости автомобиля и т. д.) возникла неисправность. Это поможет выяснить причину возникновения ошибки. Вообще, Freeze Frame - это стандартный список параметров, значения которых должны фиксироваться, но производители систем управления или автомобилей вправе выбрать из этого списка свой набор. Пока в системах управления двигателем автомобилей BAЗ только контроллеры МР70 и М7.9.7 поддерживают в своих реализациях диагностического протокола KWP2000 режим считывания параметров Freeze Frame.По команде с диагностического тестера можно очистить память хранения ошибок контроллера.4. Запуск тестов проверки исполнительных устройств системы.При проведении диагностических работ часто возникает необходимость проверки работоспособности исполнительных устройств системы. В этом случае тестер подает команду на включение или выключение (изменение состояния) устройства. Например, при измерении баланса форсунок перед каждым измерением необходимо наличие рабочего давления в топливной системе (периодически нужно включать электробензонасос). Включение реле бензонасоса можно производить с помощью тестера, не изменяя электрическую схему жгута проводов системы. С помощью диагностического оборудования можно проверить работоспособность всех реле системы, форсунок, модуля зажигания и клапана продувки адсорбера. Кроме того, можно управлять регулятором холостого хода (задать положение регулятора или желаемые обороты холостого хода) и провести регулировку состава смеси (регулировку СО) для систем без обратной связи по датчику кислорода.5. Другие сервисные функции. К ним относятся сброс контроллера - обычный и с начальной инициализацией параметров. При обычном сбросе осуществляется переход работы программы контроллера в начало (как при включении питания), а сброс с инициализацией еще и переводит значения параметров адаптации работы системы (хранятся в энергонезависимом ОЗУ) в исходное состояние, которое определяется при производстве контроллера.Следует упомянуть (это не относится к диагностике), что протокол дает возможность записать в память контроллера идентификационные данные системы и автомобиля. Они записываются на специальном оборудовании при производстве автомобиля. Многие зарубежные фирмы в конце линии сборки автомобилей не только заносят в память контроллера идентификационные данные, но и программируют контроллер под нужную конфигурацию системы. Таким образом, диагностический протокол является важной частью в системе управления двигателем. amastercar.ru