Полезное

В любом случае, купив новый автомобиль, вы должны позаботится о том, чтобы ваша машина прошла надлежащую обкатку с величайшим вниманием и осторожностью. Ни в коем случае нельзя нарушать заводских инструкций и рекомендаций. Только это, поможет вам избежать серьёзных поломок и неисправностей.Первостепенное внимание нужно уделить двигателю автомобиля. Ваша езда на необкатанном автомобиле должна быть насколько возможно плавной, без реских ускорений, а скорость не должна выходить за пределы, установленные в заводских инструкциях на обкатку нового автомобиля. Но не только скорость влияет на быстрый и резкий износ роторно-поршневой группы: Например не советую таскать прицеп на ещё необкатанном автомобиле, либо брать кого то на буксир. Владельцам новых внедорожников не стоит сразу же бросаться покорять то самое бездорожье. И вобще ни в коем случае нельзя излишне перегревать двигатель на ещё необкатанном автомобиле.Что касается масла, то его рекомендуется менять намного чаще чем обычно. То есть если замена масла рекомендована при пробеге в 5 тыс. километров, то при обкатке нового автомобиля его следует сменить при пробеге в 1000-2000 тыс. километров. Не экономьте на этом. В период обкатки в двигателе вашей машины происходят интенсивные трения. Детали притераются друг к другу и в масле скапливается большое количество металлических частиц, которые наносят вред этим самым деталям двигателя.Ни в коем случае не рекомендуется использовать подозрительно дешёвый, некачественный бензин. При использовании дешёвого бензина в двигателе автомобиля могут происходить ненужные и неправильные детонации.Совет прост: Не ищите в интернете или где то ещё советов типа: как пройти быструю обкатку автомобиля либо подобных. Быстрой обкатка небывает! В любом случае всё это скажется на автомобиле в годы дальнейшей эксплуатации. Обкатывайте ваш новый автомобиль строго следуя заводским инструкциям и рекомендациям!

Работа гидроусилителяБольшинство современных автомобилей оснащаются усилителями рулевого управления - ЭУР и ГУР. Усилители рулевого управления предназначены для комфортного управления автомобилем, а также чтобы уменьшить усилие на рулевом колесе и удержать автомобиль после резкого маневра. Сегодня даже в базовой комплектации автомобиль получает усилитель рулевого управления.До недавнего времени существовали два варианта рулевых механизмов со встроенными гидроусилителями: реечные и винт - шариковая гайка - сектор. Последние ставили на большие автомобили и внедорожники. Сегодня и на тяжелых машинах все чаще появляются компактные рейки.принцип действия реечного механизма с гидроусилителем Вспомним принцип действия реечного механизма с гидроусилителем. В корпусе - распределительный клапан с чувствительным элементом - торсионом, связанным с рулевым валом. Водитель поворачивает баранку, торсион, закручиваясь, перемещает золотник. Тот приоткрывает отверстия масляных каналов, идущих к силовому цилиндру гидроусилителя. Последний подталкивает рейку, снижая усилие на руле. Едва водитель перестает крутить штурвал, торсион возвращается в исходное положение, а жидкость перепускается обратно в бачок.Производительность насоса, приводимого ремнем от коленвала, должна быть такова, чтобы при работе мотора на холостом ходу водитель мог крутить руль без закусываний со скоростью не меньше 1,5 оборота в секунду. Избыточное давление стравливает перепускной клапан.Сделать управление комфортным как при парковках, так и на скоростной трассе, помогают рулевые механизмы с переменным передаточным отношением: в центре рейки зубья нарезаны с маленьким шагом, на концах - шаг больше. При незначительных углах поворота машина не так остро реагирует на действия рулем, что очень важно на больших скоростях, зато, разворачиваясь, крутить баранку приходится меньше. СервотроникДополнительный комфорт и безопасность привнесли системы, регулирующие усилие на руле в зависимости от скорости. Пример - Сервотроник , устанавливаемый на Ауди.В верхней части распределителя находится так называемая камера обратного действия. В ней двигается поршень, связанный с золотником.Сервотроник Представим, что водитель поворачивает направо. Золотник открывает путь жидкости к силовому цилиндру, помогающему рейке поворачивать колеса. Одновременно масло через электромагнитный клапан (им управляет электронный блок, получающий информацию от датчика скорости) начинает поступать в камеру обратного действия. Один из перепускных клапанов открывается, возникает разница давлений, и поршень, опускаясь, ограничивает ход золотника. Давление в силовом цилиндре гидроусилителя падает, а усилие на руле, напротив, возрастает. Когда водитель перестает крутить баранку - золотник и обратный клапан закрываются.При повороте влево открывается другой перепускной клапан, а поршень поднимается, вновь корректируя передвижение золотника, давление стравливается в другой части силового цилиндра.При парковке и движении черепашьим шагом (примерно до 20 км/ч) электромагнитный клапан, ограничивающий подачу жидкости в камеру обратного действия, закрыт - руль можно повернуть одним пальцем. С ростом скорости клапан постепенно открывается и усилие на штурвале возрастает.Устройство работает эффективно и надежно. Но гидравлический насос забирает силы у двигателя, а значит, тот съедает лишнее топливо, вредит экологии. Особенно нежелателен такой нахлебник маломощным моторам. Конструкторы нашли иное решение: давление рабочей жидкости нагнетает электрический насос. Блок управления получает информацию от датчиков вращения руля и скорости автомобиля.Производители скрупулезно подсчитали, что благодаря электрогидравлическим усилителям автомобиль экономит около 0,2 л/100 км. Немаловажно, что инженерам проще подбирать характеристики, настраивать устройство для конкретной модели.Активное рулевое управление. Руль с коробкой передач.Следующий шаг - так называемое активное управление (Active Steering). Главное преимущество - возможность изменять передаточное отношение между рулем и колесами. На пути от баранки к рулевому механизму с гидроусилителем встроена планетарная передача с электромотором.Когда вы отъезжаете от тротуара, передаточное отношение минимально, а количество полных оборотов руля не более двух. С ростом скорости машины управление становится менее чувствительным, а стоит вырваться на загородную трассу - электромотор, подкручивая водило планетарного редуктора, увеличит передаточное отношение.Активное рулевое управление, сотрудничая с другими системами, способно помочь и в сложных ситуациях. Например, машину занесло. Компьютер, опросив датчики угла поворота руля и скорости вращения колес, включит электромотор. Тот уменьшит передаточное отношение, чтобы водителю было легче удержать автомобиль на нужной траектории. Активный руль полезен и при экстренном торможении с АBS: если остановиться вовремя не удается, шоферу проще уйти от столкновения.Первыми из серийных моделей подобное устройство примерили автомобили BMW пятой серии. Вероятно, вскоре такие системы пропишутся на многих автомобилях, пока им на смену не придет так называемое управление по проводам. Электромеханические усилителиЭлектромеханические усилители рулевого управления Успешные попытки вытеснить гидравлику из рулевого управления предприняли в конце прошлого века. Сегодня на некоторых автомобилях уже работают электромеханические усилители.Принцип действия электро- и гидроусилителя во многом схож. Поворачивая штурвал, водитель закручивает торсион - чувствительный элемент, посылающий сигнал компьютеру. Тот отдает команду электромотору, который подкручивает рулевой вал, снижая усилие на руле.Широкое распространение электро- и гидроусилителей сдерживает нынешний 12-вольтовый стандарт электрооборудования автомобиля. Поэтому пока они встречаются лишь на небольших автомобилях.Управление по проводамИ все-таки будущее, видимо, не за хитрой механикой или гидравликой, усложненными электроникой. Гранды автомобилестроения вовсю работают над системами без механической связи между рулем и колесами - так называемым управлением по проводам (steering by wire).Вращение руля отслеживает специальный датчик. Электронный блок, получая информацию о скорости, боковых и вертикальных ускорениях, посылает сигнал на актуаторы - электромоторы, поворачивающие колеса.управлением по проводам steering by wire Преимущества такой системы очевидны. В критической ситуации автомобиль сможет самостоятельно (причем быстрее человека!) повернуть колеса на нужный угол. Допустим, системе стабилизации не удалось предотвратить занос, и машина, как волчок, закрутилась на обледеневшем шоссе. Быстродействующая электроника, опросив датчики, повернет руль, куда и на сколько нужно, и притормозит одно или пару колес.Самостоятельность автомобиля намного упростит жизнь водителю: например, компьютер ловко припаркуется. А когда машины научат хорошо видеть, они смогут даже объезжать препятствия.Такие системы выгодны и технологически: протянуть провода куда проще, чем вал с шарнирами. Рулевая трапеция получает отставку - разные углы поворота колес задают сами электромоторы. Кстати, и с точки зрения пассивной безопасности такая конструкция лучше.Концептов без традиционного управления уже немало. Видимо, серийные автомобили появятся в обозримом будущем. А потом, глядишь, привычный руль заменит многофункциональный джойстик - им водитель будет корректировать не только направление, но и скорость.amastercar.ru 0000-00-00

Что может стучать в передней подвеске автомобиля волнует не только опытного автомобилиста, но и начинающего водителя. Хотя в большей степени эти проблемы возникают у водителя, проездившего на своей машине уже не один год. Со временем в машине начинает что-то скрипеть, стучать и эти звуки весьма разнообразны от условий движения - на малой скорости или на скорости за 100 км/ч, на ровной дороге или на ухабах, при входе в поворот или при езде по прямой.Разберемся со стуками в передней подвеске автомобиля поподробнее и начнем, пожалуй, с рычагов подвески. Стуки в рычагах подвески могут заключаться в дефектах самого рычага. Одной из главных причин стуков рычагов подвески автомобиля является износ сайлент-блоков. Это проявляется в проявлении колебаний, которые возникают на рулевом колесе, а также может привести к потери водителем контроля над дорогой и автомобилем на высокой скорости и вылет автомобиля с дороги. Проверить износ сайлент-блоков, можно покачав концы соответствующих тяг монтажкой. Устраненим стуков сайлент-блоков является замена резинометаллических шарниров осей (сайлент-блоков). Дефекты в рычагах подвески могут привести к уводу автомобиля в сторону из-за уменьшения упругости пружин. При этом, в подвеске не возникает ни каких дополнительных стуков, а проявляется оседанием автомобиля на правую или левую сторону.При заезде автомобиля на осмотр проверяйте обязательно наконечники рулевых тяг. Стуки в наконечниках опасны и возникают, в основном, при повышенных люфтах пальца в гнезде. Люфт рулевого наконечника бывает заметен на глаз - при покачивании рулем из стороны в сторону. Небольшой люфт проверяют на ощупь, если положить ладонь на дефектное сочленение.Также в передней подвеске автомобиля могут стучать шаровые опоры. Причиной стуков шаровых опор является износ этих самых опор. Дефект устраняется немедленной заменой изношенных деталей в сборе. Шаровые опоры предназначены для поворота управляемых колес и должны воспринимать нагрузку от неровного дорожного полотна. При очень сильном износе шаровых опор их может вырвать и тогда автомобиль останется без управления, что может привести к плачевным последствиям. Чтобы проверить стук опоры нужно вывесить колесо и покачать в вертикальном положении монтажкой.Также при осмотре передней подвески автомобиля надо уделить особое внимание чехлам на рулевых наконечниках и опорах. Эти чехлы специально предназначены для того, чтобы в шарнир не попадала грязь. Попадание грязи (воды, песка, соли) может привести к сильному износу шарнира и вынужденной замене его раньше положенного времени.Самой главной неисправностью из стуков в подвеске автомобиля является амортизатор. Амортизаторы чаще всего теряют работоспособность из-за недостаточного количества жидкости или газа в них, а также загрязнении каналов, поломки и чрезмерного износа клапанов, поршня, штоков и пружин сальников. Неисправность амортизаторов может проявится на неровной дороге, когда автомобиль по дороге бросает из стороны в сторону и после этого долго раскачивает после каждого толчка.Чтобы проверить амортизатор на работоспособность надо снять его в сборе с автомобиля, поставить его в вертикальное положение, а затем вытянуть и опустить шток несколько раз. Если сопротивление перемещению штока вверх больше, чем вниз - то амортизатор считается исправным. Свободное перемещение штока говорит о том, что в амортизаторе не хватает рабочей жидкости или газа и следует её долить. Также внутрь амортизатора может попасть воздух и это ощущается при перемещении штока, когда в крайних положениях уменьшается сопротивление или упругость.Также при осмотре амортизатора следует обратить внимание на его верхнее и нижнее крепление и износ резиновых втулок. При ремонте все изношенные детали и узлы заменяются на новые.Если Вы заметили стуки в подвеске Вашего автомобиля, то нужно сразу же принять меры - Отвести свой автомобиль на диагностику для выяснения и устранения причин стука в подвеске, либо самим устранить причину или неполадку .Рекомендуется проводить осмотр подвески автомобиля как минимум два раза в год.

На сегодняшний день органическая фрикционная композиция - самый распространенный материал. Он используется в 95% автомобилей. Органические накладки дешевы и неприхотливы, поэтому и используются в серийных автомобилях, ибо подходят для обычной эксплуатации при малых и средних нагрузках. Такой тип накладок обеспечивает мягкое включение сцепления и плавное начало движения, при этом имеет низкую надежность и износостойкость при жесткой, динамической эксплуатации. Если ресурс заводского сцепления для семейного, комфортного передвижения равен примерно 60-160 тыс.км, то при повышенных динамических нагрузках, будь то тюнингованный двигатель, либо просто агрессивная езда, накладки могут рассыпаться уже через 10 тыс.км.При тюнинге двигателя увеличение мощности и, соответственно, крутящего момента часто заходит за 30% от серийного, что превышает расчетную нагрузку сцепления (запас на 20-50% выше номинального крутящего момента), которое просто начинает пробуксовывать и не передавать весь поток мощности от мотора к колесам. Возникает извечный вопрос: что делать (со сцеплением)? Один ответ - менять! На что? На современные тюнинговые детали.Если сложилось впечатление, что органические накладки - это отстой, то на самом деле все обстоит иначе. Конечно, утверждать, что вся органика плохая, нельзя. Поскольку каждый производитель использует свои материалы, их сочетание и свою технологию изготовления. Ведомые диски на одну и ту же машину, но от разных производителей, как правило, различны по динамическим показателям мягкости включения и долговечности.При форсировании двигателя сцепление лучше заменить, чтобы оно соответствовало новым возможностям двигателя, так как серийное сцепление уже не держит. А если стартовать с места при стрит-,драг-рейсинге или в слаломе, то оно вообще становится одноразовым. Немного придержал-передержал - и запахло горелым. Начинается процесс стремительного разрушения механизма. Постоянно пробуксовывающее сцепление сильно нагревается, а поскольку теплостойкость лучших органических накладок не превышает 2500С, а в большинстве случаев - 2000С, накладки перегреваются - следовательно, запекаются, теряя свой коэффициент трения, и, что еще хуже, растрескиваются и высыпаются.Похожий результат менее вероятен с механизмом, ведомый диск которого оснащен накладками, выполненными из материала FiberTuff. В его состав входят керамический наполнитель, углеродное волокно и кевлар. Это материал разрабатывался как альтернатива органическим основам. По фрикционным качествам эти накладки очень похоже на органические, но обладают повышенной четкостью включения сцепления. Износостойкость накладок FiberTuff в 2-4 раза выше органических. Теплостойкость до 4000С. Ведомый диск с такими накладками можно порекомендовать тем, кто днем ездит на работу, а ночью стартует в стрит-рейсинге.Еще делают фрикционные накладки из кевларового волокна - полимерного материала, пришедшего в автомобилестроение из авиакосмической промышленности. Кевлар применяется также для изготовления бронежилетов и кузовов суперкаров, вроде Ferrari Enzo - деталей весьма прочных и очень легких. Кевларовые сцепления обладают износостойкостью, в 5-10 раз превышающей стойкость к истиранию органических накладок. Накладки получаются долговечными. Они обладают повышенной жаропрочностью и не изнашивают рабочие поверхности маховиков и прижимных дисков. Но при установке требуют грамотного монтажа, а затем деликатной обкатки в течение длительного пробега (порядка 10 тыс.км). Теплостойкость кевларовых накладок достигает 3700С. Диск сцепления с такими накладками хорош при продолжительной жесткой эксплуатации машины.Экстремальные условия эксплуатации сцепления обусловили появление в автомобилях металлокерамических дисков. Металлокерамика бывает разная: алюминиевая, чугунная для большинства производимых сцеплений применяют металлокерамические накладки, изготовленные на медной основе. Ведомые диски сцепления с этими накладками обладают высоким коэффициентом трения и выдерживают весьма высокие температурные режимы (до 6000С). Они очень популярны в автоспорте и тюнинге, поскольку при равных размерах диска передаваемый крутящий момент может возрасти вдвое. Недостаток таких накладок - их агрессивность к сопряженным деталям. Они относительно быстро изнашивают поверхности трения маховика и прижимного диска корзины. Посему рекомендованы для эксплуатации на спортивных и гоночных автомобилях.Бескомпромиссным вариантом накладок является сцепления на базе углеродных композитов. Главная особенность их в том, что прижимной и ведомый диски , а также сопряженная поверхность маховика тоже выполнены из углерода. Такой триумвират обеспечивает необходимый коэффициент трения (поскольку коэффициент трения углерода по чугуну очень низкий) и максимальную износостойкость. Этот механизм из будущего обладает неимоверным температурным пределом (25000С). Долговечность раз в пять выше органики. Единственный недостаток углеродных сцеплений - их высокая стоимость.Существуют ведомые диски с тремя, четырьмя, шестью и восьмью сегментами металлокерамической накладки - кнопками - с каждой стороны.Диски в виде трехлучевой звезды с темя кнопками используют в ситуациях, когда требуется передача максимальной мощности при минимальном весе узла. Применяются сугубо в спортивных автомобилях, ибо включаются очень резко, часто с пробуксовкой ведущих колес, что в обычных условиях ни к чему.Четырехкнопочные диски имеют форму креста, работают гораздо мягче трехкнопочных и живут значительно дольше.Шестикнопочные диски - самые плавные и долговечные из тюнинговых дисков, рекомендуются для кольцевых и раллийных автомобилей. В определенных случаях и для серийных машин.Восьмисегментные накладки специально для использования на серийных автомобилях, где мощность сцепления и высокотемпературные качества предпочтительней плавности включения сцепления.Ведомые диски сцепления бывают двух типов. С пружинной втулкой (демпфером), которая устраняет или смягчает ударный момент, возникающий при включении сцепления, и рекомендуется для всех типов автомобилей. Диски с жесткой втулкой используются для гоночных моделей, где предпочтение отдается мощности, легкости и жесткости работы. Отличаются жестким креплением шлицевой части с диском. Такие сцепления не рекомендуются для серийных и гоночных автомобилей, оснащенных хрупкими трансмиссиями или полным приводом. Ввиду возникающих ударных нагрузок в результате резкого включения сцепления могут рассыпаться КП и провисать оборванные полуоси. При этом автомобиль менее удобен при повседневной эксплуатации, так как плавно тронуться с места невозможно.По конструкции сцепления тоже делятся на две категории: однодисковые и многодисковые. При этом для дисков, втулок и пружинок тюнинговых сцеплений высококлассные производители используют более качественные материалы и термообработку, что позволяет выдерживать нагрузку в 2-8 раз выше заводской. Но запомните: зачастую многие тюнинговые сцепления - это не что иное, как оригинальный каркас с более качественными накладками. amastercar.ru

1. Если вы планируете длительную поездку, то обязательно должны проверить уровень охлаждающей жидкости. А для жителей мегаполисов, особенно в летний период, советуется проверять уровень перед каждой поездкой.2. Если вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости подозрительно часто бывает ниже нормы, то вы должны проверить всю систему охлаждения на предмет течи, так как это один из первых признаков, что система не герметична.3. Обязательно следует использовать только оригинальную крышку на расширительном бачке. Крышка расширительного бачка системы охлаждения работает как клапан. По этому не стоит использовать любые другие крышки, а так же подручные средства. Так же не стоит использовать автомобиль вовсе без крышки на расширительном бачке.4. Постарайтесь всё таки использовать для охлаждения системы вашего автомобиля только специальные жидкости - тосол и антифризы.5. Если двигатель вашего автомобиля перегревается без видимой на то причины, то попробуйте продуть радиатор системы охлаждения, так как он может быть забит грязью и пылью, что может снижать отвод тепла от системы охлаждения автомобиля.6. Так же можно почистить радиатор изнутри, используя специальные жидкости, которые заливаются вместе с водой, а затем сливаются, вместе с накопившейся накипью на внутренних стенках радиатора.7. Если вы стоите в пробке, а датчик температуры ползёт к красной зоне, можно попробывать включить автомобильную печку. Это может дать вам шанс, что двигатель не закипит прямо на проезжей части. Но знайте, что если это случилось, то система охлаждения вашего автомобиля неисправна.8. Если вы заметили, что перестал включаться вентилятор охлаждения, то возможно неисправно реле вентилятора. В этом случае можно попробывать включить его принудительно. Скажем с помощью двух проводов соединить вентилятор прямо с аккумулятором. Тольк следите за тем, чтобы вентилятор вращался в правильную сторону и обдувал, а не вытягивал воздух. 43499005.29874708.1283278804.2d3c6633a6e9e1968e6486cb5c9c0c3a - thesinnermen!

Как, в таких случаях, хоть как то защитить автомобиль от угона? Какими подручными средствами воспользоваться, чтобы обезопасить вашу машину? Рассмотрим несколько несложных противоугонных хитростей, которые помогут защитить ваш автомобиль от посягательств злоумышленников. Правда, рассчитаны они в основном на не очень опытных угонщиков. Однако их применение в любом случае не потребует от вас чрезмерных усилий. Эти приемы можно использовать как подстраховку более сложной системы защиты.Самый простой способ защиты заключается в отключении плюсовой клеммы аккумулятора перед тем, как оставить автомобиль. Кто-то скажет, что это слишком наивно. Однако именно те минуты (или даже секунды), которые потребуются угонщику для поиска неисправности и подсоединения клеммы, могут оказаться решающими (возможно, в это время мимо будет проезжать патрульная машина милиции и работники правоохранительных органов поинтересуются, по какой причине человек среди ночи склонился над открытым капотом).Если в автомобиле есть рычаг ручной подкачки топлива, то при его фиксировании в крайнем нижнем или верхнем (в зависимости от марки автомобиля) положении топливный насос отключается и топливо в двигатель не подается. В таком случае угонщик сможет завести автомобиль и даже проехать какое-то расстояние, но когда будут использованы остатки топлива, находящиеся в двигателе и топливных шлангах, машина заглохнет. В итоге неопытный угонщик просто бросит автомобиль и убежит, а более опытному понадобится время для устранения неисправности. Для фиксации рычага в нужном положении используйте крючок из толстой проволоки. Чтобы завести двигатель, снимайте этот крючок.В качестве несложного противоугонного устройства также можно использовать небольшой краник на топливопроводе. По нему топливо поступает из бака к топливному насосу. Устанавливать краник следует либо в багажнике автомобиля возле топливного бака, либо в моторном отсеке рядом с топливным насосом. В других местах он будет находиться под давлением и возникнет вероятность подтекания топлива через неплотные соединения.Одним из эффективных средств противоугонной защиты является потайной переключатель, который разрывает первичную цепь зажигания. Главное - никому не рассказывать, в каком месте вы его установили.Для защиты от угона подойдет приспособление, называемое выключателем массы. Он устанавливается в секретном месте (например, под рулевой колонкой или в бардачке) и выполняет те же функции, что и снятая клемма аккумулятора. Разница заключается в том, что если снятую клемму можно обнаружить, открыв капот, то место расположения выключателя массы известно лишь водителю. Прибор работает предельно просто: чтобы выключить массу, достаточно выкрутить вы-ключатель (гайку или болт) или достать штекер из разъема (в зависимости от конструкции конкретного приспособления) и унести его с собой. При посадке в машину он вставляется на место, и мотор заводится. Опытные угонщики умеют обходить данную хитрость, но для этого также нужно время, которого у злоумышленников всегда очень мало.Кстати, выключатель массы попутно играет еще одну полезную роль - способствует сохранности аккумулятора (поскольку тот полностью отключается) и предохраняет автомобиль от самовозгорания на стоянке, что иногда происходит по причине неисправной электропроводки.Однако данное приспособление имеет недостатки. В частности, если в охранной сигнализации автомобиля нет автономного питания - использовать выключатель массы нецелесообразно, поскольку сигнализация может просто не сработать. Не следует забывать, что выключатель массы плохо влияет на электронное оборудование современных автомобилей (магнитола, бортовой компьютер и т. п.).Еще один противоугонный прием заключается в том, чтобы поменять местами провода высокого напряжения, подводящие ток к свечам зажигания. Выберите пару свечей и поменяйте местами их провода (на всех свечах этого делать не рекомендуется, дабы впоследствии не запутаться самому). В результате при запуске мотора система зажигания автомобиля будет производить искру как обычно, но двигатель работать не будет (искра на свечи подается несвоевременно).ПРИМЕЧАНИЕНе забывайте, что последовательность работы зажигания 4-такт-ного 4-цилиндрового двигателя внутреннего сгорания - 1-3-4-2, а 6-цилиндрового - 1-5-3-6-2-4.Защитить автомобиль от угонщиков иногда помогает концевой выключатель, который монтируется на коробке переключения передач. Смысл приспособления заключается в том, что его контакты соединяются при включении какой-либо передачи (например, второй) - в этом случае двигатель будет работать. Однако он заглохнет при переключении передач. Затем для включения либо отключения данного устройства установите обычный выключатель.В современных автомобилях с электронной системой впрыска топлива часто используется радиоуправляемая приставка к электрическому топливному насосу. Она устанавливается вместе с ним в топливном баке машины. Сущность устройства заключается в том, что топливный насос не будет работать, пока не получит кодированный сигнал. Обмануть это приспособление не получится: к нему ведет только провод питания топливного насоса, который, конечно, можно перерезать, но результата это не даст. В топливный бак, разумеется, угонщик никак не проникнет.auni.su

Почему перегревается машина и что делать в этой ситуации автолюбителю? Одна из самых частых причин перегрева двигателя - это не работающий термостат. Чтобы более подробно объяснить причину этого явления, рассмотрим теорию охлаждения двигателя. Изначально охлаждающая жидкость - антифриз - проходит малый круг движения: от двигателя к помпе и обратно. Далее, при определенной температуре нагрева охлаждающей жидкости открывается клапан термостата, и тогда антифризу открывается большой круг движения: к радиатору автомобиля.Как определить что виной перегрева двигателя является термостат. Для этого нужно при горячем двигателе потрогать нижнюю часть радиатора автомобиля (или шланг) на ощупь. Если она холодная - то виной перегрева двигателя является тот самый термостат. В этом случае едем в магазин, покупаем новый термостат и меняем его.Еще одна наиболее частая причина перегрева машины - это паровая (воздушная) пробка в шлангах охлаждающей системы. Чтобы ее устранить, нужно тщательно прощупать все шланги руками. Таким образом, при нахождении воздушной пробки в шлангах, вы ее немедленно устраните. Если пробки нет, то ищите причину в другом месте.Если это не помогло, то возможна причина перегрева двигателя в другом. Также бывает отказывается нормально работать мотор охлаждения, различные датчики. Помните, что нормальное охлаждение двигателя возможно при хорошем техническом состоянии автомобиля и нормальном антифризе.amastercar.ru

Замена ремня генератора - дело не сложное. Сменить ремень генератора сможет даже начинающий автолюбитель. Это прекрасная возможность для человека, не разбирающегося в автомобилях, изучить устройство автомобиля и узнать, как работают его механизмы, на примере этого простого устройства.Прежде, чем менять ремень генератора, следует убедиться, что ремень генератора пришел в негодное состояние. Основным признаком проблем с ремнем генератора является характерный свист, появляющийся при нагрузке на электрику автомобиля (при включенных фарах, дальнем свете, радио). Кроме того, в автомобиле может загореться индикатор, сообщающий о неполадках с ремнем генератора. Это может сигнализировать либо об износе ремня генератора, либо о его слабом натяжении.Ремень генератора обычно находится под капотом с левой стороны от мотора, если стоять лицом к автомобилю. Прежде чем осматривать ремень генератора, следует выключить двигатель, вынуть ключ зажигания и отсоединить отрицательный провод от аккумулятора автомобиля. Затем необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, т.е. ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Довольно частая проблема с ремнем генератора - это ослабленное натяжение ремня.Прежде чем менять старый, вышедший из строя ремень генератора, нужно купить точно такой же новый ремень. Для смены ремня генератора сначала следует ослабить натяжение, что поможет снять старый ремень. При помощи ключа нужно ослабить гайку болта натяжителя. Для этого, прежде всего, разберитесь, где находится натяжитель и как он устроен. Механизм натяжение может быть представлен в виде натяжного болта, либо рейки в форме полуокружности, в зависимости от модели автомобиля.До того, как снять старый ремень генератора, изучите, как он располагается и за что цепляется. Новый ремень генератора нужно будет установить точно в такой же последовательности. Можно записать, либо начертить черновую схему, чтобы не забыть месторасположение ремня.Если на вашем автомобиле натяжение регулируется при помощи болта, то нужно подобрать подходящий по размеру ключ и повернуть его в одну, либо в другую сторону. В отличие от других болтов, этот болт не нужно выкручивать полностью. При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять.Сравните старый и новый ремни генератора, чтобы убедиться, что они одинаковые. Новый ремень генератора нужно установить точно так же, как и старый, иначе возможно повреждение автомобиля. Для натяжения ремня болт натяжения нужно поворачивать в противоположную сторону. В инструкции для вашего автомобиля следует прочитать оптимальное натяжение ремня генератора. Он не должен быть сильно натянут.После установки ремня убедитесь, что вы не забыли гаечный ключ в автомобиле и присоедините отрицательный провод обратно к аккумулятору. После этого включите двигатель и дайте максимальную нагрузку на электрику, то есть включите дальний свет, фары, радио, отопление, немного погазуйте. Если вы слышите свист, то нужно усилить натяжение ремня, так как ремень затянут недостаточно сильно.amastercar.ru

На данный момент в России продаётся около двух миллионов автомобильных охранных систем в год, а установка каждой их них приблизительно обходится автовладельцам в сумму равную 5000 рублей. Именно поэтому подобный спрос рождает предложения от огромного количества установочных сервисов. Необходимо отметить, что хитро и грамотно установленная секретка способна доставить немало хлопот угонщику, а полноценная охранная система и подавно. Несмотря на это количество угонов неуклонно растёт. В чём причина? Допустим, что какая-то часть угонов тщательно спланирована, а вся остальная часть происходит по причине халатной некачественной установки охранных систем. Дальше мы опишем, как можно увеличить степень охраны самому либо оценить качество защищённости вашей машины, если охранную систему вам уже поставили в сервисе.Концевые выключатели или попросту концевики необходимы для подачи сигнала блоку управления охранной сигнализацией при открытии багажника, капота или дверей. Желательно подключать их к штатным выключателям света в салоне автомобиля. Только учтите, что на каких-то машинах управление идёт плюсом, а на каких-то минусом. Подключать их необходимо к соответствующим выводам центрального блока. Ещё один совет: на иномарке не осуществляйте подключение к дверным выключателям, так как охранный блок может быть принят как внешнее устройство, тем самым произойдёт быстрая разрядка аккумулятора. Концевик капота необходимо устанавливать в таком месте, чтобы обезвредить его с помощью простой линейки, просунутый пол капот было невозможно, например, на перегородке моторного отсека. Концевик багажника устанавливается подобным образом, но с тем учётом, чтобы багаж не смог повредить концевик. Отметим, что концевики капота и багажника подвержены окислению, поэтому они нуждаются в проверке, хотя бы изредка (современные сигнализации могут оповещать владельца авто об этом.).Все охранные системы имеют датчики удара, которые необходимо ставить в таком месте, где хорошо воспринимаются вибрации кузова (например, на щите моторного отсека). Если датчик удара установлен на пластиковую деталь, да и ещё и находится в салоне, во-первых, он будет плохо реагировать на вибрации кузова, а во-вторых, легко можно определить установку центрального блока по проводам, идущим от датчика.Датчик наклона желательно ставить повыше, например, на уровне приборной панели и подключается он к дополнительному входу блока управления сигнализацией. Подобный датчик не позволит бесшумно для вора снять колёса с вашего автомобиля.Датчик объёма - устройство, работа которого самая точная и надёжная. Датчик способен уловить даже каплю, стекающую по стеклу. В настоящее время в продаже появились усовершенствованные датчики объёма, которые реагируют не на единичное воздействие, а на его серию. Их особенностью является то, что можно отключать отдельные зоны охраны, например, внешнюю. Устанавливать такой датчик желательно на вертикальной части приборной консоли, чтобы было удобно его регулировать.Центральный блок управления мастера часто монтируют либо в салоне (под панелью приборов), либо на стенке моторного отсека. Это неправильный вариант, так как обнаружить охранника очень просто, а соответственно и усыпить его. Одним из наилучших мест установки является место за спинкой заднего сиденья. На центральном блоке и имеется короткий чёрный провод. Это антенна и крепить его необходимо на скотч повыше, а не как некоторые мастера, прикручивая к кузову.Оповестить владельца автомобиля о попытке кражи могут сирена, светодиодный индикатор либо пейджер. Индикатор необходимо ставить так, чтобы его сигнализация была видна через лобовое стекло, и можно было по амплитуде моргания определить, осуществлялись ли попытки вскрытия. Сирены делятся на простые и автономные, работающие на алкалиновых батарейках. Последний вариант более предпочтителен, необходимо только вовремя менять батарейку. Кроме того, при отключении массы, необходимо поставить сирену на бесшумный режим работы специальным ключом, дабы не оглохнуть. Устанавливается сирена в труднодоступном месте, где исключён контакт с какими-либо деталями, так как кварцевый излучатель не переносит ударов. Радиопейджер - вещь весьма полезная. Он может оповестить владельцу на большом расстоянии о состоянии машины. Лучшим местом для установки является лобовое стекло, например под зеркало, а провода укладываются под уплотнитель.Напоследок, небольшой совет. Если вы заметили, что вашей машиной интересуются продолжительное время, не искушайте судьбу и отгоните её на время в другой район на охраняемую стоянку. Какой бы навороченной ни была охранная система, от угона по заказу не застрахован никто. За небольшой промежуток времени, воры, работающие под заказ, ждать не будут и найдут другой подобный автомобиль.avto-mos.ru

Если лопнула шина.В первую очередь - не терять самообладания. Лопнувшее колесо начинает, как бы резко тормозить автомобиль и становится его центром поворота. Поэтому автомобиль будет резко уходить в сторону лопнувшего колеса. Надо как можно крепче держать рулевое колесо, не давая ему поворачиваться и стараться удержать автомобиль на своей полосе.Именно поэтому важно приучить себя держать руль обоими руками.Ни в коем случае нельзя резко тормозить. Это только усугубит потерю управляемости, так как на лопнувшее колесо создастся ещё большая нагрузка. К тому же, при резком торможении или резком повороте рулевого колеса, покрышка может слезть с обода, а это не менее опасно.Необходимо удерживая автомобиль на своей траектории уменьшить подачу топлива и начать плавно, и осторожно тормозить. Если автомобиль начинает бросать из стороны в сторону, нужно немедленно отпустить педаль тормоза, а выровняв автомобиль, снова медленно и плавно нажимать на педаль.Если оказало рулевое управление.Эта неисправность очень опасна. Автомобиль теряет контроль и перестаёт реагировать на повороты рулевого колеса совсем, либо реагирует, но плохо. Чаще всего отказ случается из-за отсоединения или обрыва либо в продольной, либо в одной из поперечных рулевых тяг.В такой ситуации бывают разные варианты и если, отсоединившиеся колесо сразу круто развернулось, то на высокой скорости уже ни чего нельзя предпринять. Чаще всего автомобиль теряет управляемость и опрокидывается.Если же этого не случилось, то ни в коем случае нельзя резко тормозить и управлять рулевым колесом. Водитель должен плавно снижать скорость, сохраняя по возможности, прямолинейное движение до полной остановки.Для неопытных водителей совет другой: Если уж вы среагировали на ситуацию и нажали на педаль тормоза, то тормозите намертво, с юзом до полной остановки. При этом колёса не катятся, а скользят по дороге, и автомобиль идёт в заданном направлении. Ни в коем случае не отпускайте педаль тормоза до остановки.Если отказали тормоза.при внезапном выходе из строя тормозов во время движения, следует быстро покачать педаль тормоза до появления её упругости. Этим вы нагоните давление в системе, которое, обеспечит хоть какое нибудь торможение. Так же, если вы едите не на высокой скорости, можно включить стояночный тормоз.Останавливайте автомобиль уменьшением подачи топлива и переключением скоростей от более высокой передачи к более низкой.Когда нет времени, либо места для остановки автомобиля, то безопаснее всего направить его на мелкие деревья или кустарник. Решение тогда придётся принимать мгновенно.Если отвалилось колесо.При обрыве колеса поступать нужно аналогично неисправности с рулевым управлением. То есть стараться удержать автомобиль на своей полосе (пусть и на трёх колёсах) и при этом ни в коем случае не тормозить резко. Педаль тормоза нужно нажимать очень плавно, а если автомобиль начнёт поворачивать - отпустить педаль, затем снова начать слегка притормаживать.При этом постарайтесь не попасть тормозным барабаном или рычагом подвески в неровность на дороге, каких у нас много. Это может привести к опрокидыванию автомобиля.Если сломалась подвеска.Если вы ощутили наклон кузова автомобиля в сторону и автомобиль потянуло в бок то, скорее всего, что это лопнула ось рычага независимой подвески. Колесо в таком случае должно наклониться своей верхней частью в сторону двигателя, а вот рычаг, под действием пружины упёрся в дорогу и стал причиной того, что ваш автомобиль тянет в сторону.Действия водителя в этой ситуации аналогичны вышеперечисленным: Стараемся удержать автомобиль на своей траектории, плавно и медленно притормаживая до полной остановки. И не забываем следить за люками и ямами на дороге, чтобы туда не попала оторвавшаяся ось рычага подвески.

Общие понятияФорсунка (инжектор) - управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределённого (многоточечного) впрыска. Блок управления - электронный блок, управляющий системой впрыска, в частности работой форсунок.Устройство и принцип работыТопливо подаётся к форсунке под определённым (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.Расположение, классификация и маркировка форсунокЦентральный впрыск - В общий впускной трубопровод топливо впрыскивается одной форсункой (или двумя как на Хонде), которая устанавливается перед дроссельной заслонкой, в месте, где должен стоять карбюратор, и характеризуется низким сопротивлением обмотки электромагнита (до 4-5 Ом).Распределённый впрыск - Отдельные форсунки осуществляют впрыск топлива во впускные трубопроводы каждого цилиндра. Они располагаются у основания впускных трубопроводов (у корпуса головки блока цилиндров) и отличаются относительно высоким сопротивлением обмоток электромагнитов (до 12-16 Ом). Или меньшим, но с дополнительным блоком сопротивлений. На некоторых автомобилях последнего поколения топливо подаётся непосредственно в камеру сгорания (непосредственный впрыск). Форсунки таких двигателей отличаются высоким рабочим напряжением электромагнита (до 100 В).В маркировке форсунок может отражаться фабричная (торговая) марка или название каталожный номер или наименование номер серии.Основные признаки и причины неисправности форсунокСостояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: недостаточная мощность, развиваемая двигателем рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель неустойчивая работа на малых оборотах повышенная токсичность отработавших газов. Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого - закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих (частично или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана. Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, трубопроводов, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.Промывка форсунокЭта операция подразумевает удаление (вымывание) накопившихся загрязнений из системы. К основным способам промывки форсунок относятся: промывка специальными присадками к топливу промывка без демонтажа форсунок с двигателя с помощью специальной установки промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок с двигателя. Промывка с помощью присадок к топливу отличается простотой и заключается в периодическом (каждые 2-3 тыс.км) добавлении в топливо специальных препаратов. Это позволяет промывать не только сами форсунки, но и всю топливную систему. Данный способ эффективен при регулярном удалении небольших загрязнений и носит, скорее, профилактический характер. Внимание! Удаление застарелых отложений подобным методом может привести к прямо противоположному результату: большое количество шлама, смытого моющей присадкой со стенок топливной системы, засоряет трубопровод, топливный фильтр, а иногда и сами форсунки, окончательно выводя их из строя. Промывка форсунок с помощью специальной установки без их демонтажа заключается в работе двигателя на специальном промывающем топливе (сольвенте). Для этого отключается штатный топливный насос автомобиля и магистраль слива топлива в бак (обратка), а топливопровод системы впрыска соединяется с установкой, имеющей резервуар с сольвентом, который под давлением подаётся на форсунки. Процесс делится на несколько этапов. Сначала двигатель работает в течении 15 минут в режиме холостого хода. Затем его останавливают на 15 минут для размягчения особо стойких отложений. Потом двигатель снова запускается и работает 15 минут в режиме периодического увеличения оборотов до их максимального числа. Заключительным этапом промывки является восстановление соединений штатных топливопроводов и работа двигателя на бензине в течении 30 минут. Подобную промывку рекомендуется проводить через каждые 15-20 тыс. км пробега. Промывка на ультразвуковом стенде с демонтажом форсунок применяется в качестве крайней меры для удаления больших затвердевших отложений, когда первые два способа не приводят к желаемым результатам. Принцип действия таких стендов основан на разрушении отложений погруженной в специальный моющий состав форсунки с помощью ультразвука. Кроме того, стенды, как правило, позволяют точно оценить производительность и качество распыла форсунки.Общие рекомендацииСтарайтесь избегать заправок топливом на сомнительных АЗС. Использование качественного бензина продлит срок службы инжектора. Соблюдайте рекомендуемые сроки замены топливного фильтра.7samuraev.ru

Появление дыма может быть связано с неисправностями многих систем и рабочих деталей двигателя: системы питания, системы охлаждения, системы зажигания, системы управления впрыском, цилиндропоршневой группы, распределительного механизма и так далее. В соответствии с причиной неисправности дым возникает либо из-за неполного или неправильного сгорания топлива, либо из-за попадания охлаждающей жидкости в цилиндры, либо из-за поступления туда масла, что и придает выхлопным газам характерный цвет.Нередко неисправность одной системы, оказывающейся источником дымления, возникает из-за неполадок и дефектов в другой. Вот характерный пример: плохая работа системы охлаждения приводит к перегреву двигателя и, соответственно, пригоранию поршневых колец. Вследствие этого в цилиндры попадает масло, что и вызывает дымление.Начинать же поиск причины лучше с сопоставления всех видимых обстоятельств: характера самого дымления, замеченных сопутствующих явлений, возможного влияния внешней среды...Белый дым из выхлопной трубыБелый дым из выхлопной трубы - вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара - признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в -20-25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая масляный дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после масляного дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет - становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре - редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки дышат), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения - возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.Черный дым из выхлопной трубыЧерный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси и, следовательно, о неисправностях системы питания, ситемы зажигания или системы управления впрыском. Такой дым обычно хорошо просматривается на светлом фоне и представляет собой частички сажи - продукты неполного сгорания топлива.Черный дым часто сопровождается большим расходом топлива, плохим запуском, неустойчивой работой двигателя, высокой токсичностью выхлопных газов, а нередко и потерей мощности из-за неоптимального состава топливовоздушной смеси. У карбюраторных двигателей черный дым обычно возникает из-за перелива в поплавковой камере вследствие дефекта игольчатого клапана или из-за закоксовывания воздушных жиклеров. Также может быть неправильно установлен угол опережения зажигания. У бензиновых двигателей с впрыском топлива переобогащение смеси появляется, как правило, при неисправности и отказах различных датчиков (кислорода, расхода воздуха и др.), а также при негерметичности форсунок. Последний случай опасен гидроударом в цилиндре при запуске со всеми упоминавшимися выше последствиями. Суть в том, что через неисправную форсунку на неработающем двигателе в цилиндр может вытечь много топлива, а оно не позволит поршню подойти к верхней мертвой точке. У дизелей черный дым иногда появляется не только при нарушениях в работе насоса высокого давления, но и при большом угле опережения впрыска.Общим явлением для режимов работы двигателей на переобогащенной смеси является повышенный износ или даже задиры деталей цилиндропоршневой группы, поскольку избыточное топливо смывает масло со стенок цилиндров и ухудшает смазку. Кроме того, топливо попадает в масло и разжижает его, ухудшая условия смазки и в других сопряженных деталях двигателя. В некоторых случаях это разжижение настолько велико, что уровень масла (точнее, смеси масла с топливом) в картере значительно повышается и оно приобретает характерный запах.amastercar.ru