Полезное

Натяжение клинового ремня генератораПосле пробега первых 1500-2000 км и через каждые 15000-20000 км пробега водитель должен проверять состояние и натяжение клинового ремня привода генератора. При сильном надавливании большим пальцем на ремень в его середине он не должен прогибаться более чем на 5 мм (новый - на 2 мм). В случае необходимости клиновой ремень необходимо натянуть или поменять. Чтобы снять ремень, в одних моделях ослабляют фиксирующие винты, с помощью монтировки перемещают генератор к двигателю и снимают ремень. В моделях с натяжным роликом на ролик нажимают (с помощью закрутки и накидной головки) с целью ослабления натяжки и снимают ремень. Чтобы увеличить натяжение ремня, ослабьте фиксирующие винты, с помощью монтировки поверните, наклоните или передвиньте генератор от двигателя и снова закрепите винты. В моделях с натяжным роликом он сам регулирует натяжение ремня. Проверяя клиновидный или клиновидно-ребристый ремень на натяжение, убедитесь также, что стороны ремня не обтрепаны, что на нем нет трещин и изломов. Если же они есть, ремень необходимо заменить на новый. Если двигатель оснащен двойным клиновидным ремнем, эта пара всегда должна заменяться вместе. Неисправности генератора и работы с ним При повышенном шуме генератора (шум довольно звонкий, металлический), проверьте не ослаблены ли гайки шкива генератора. Если не помогает, обратитесь к специалисту: причина может быть в повреждении подшипников, межвинтовом замыкании, замыкании на массу обмотки статора. При подсоединении аккумуляторной батареи, проверьте, не спутали ли вы полюсные штыри. Кроме того нельзя допускать отсоединения аккумулятора от сети при работающем двигателе и отключенных потребителях. Поэтому при техобслуживании генератора следует проверять исправность цепи заряда аккумулятора. В автомобилях Москвич надо следить за затяжкой проводов на клеммах амперметра, через который проходит электрическая цепь. При отсоединении аккумулятора выпрямительный блок генератора может выйти из строя. Нельзя, чтобы провода касались корпуса регулятора напряжения. Лучше, если они находятся на расстоянии 3 см от него. Он сильно нагревается при работе, и их изоляция может повредиться. Даже если вы собственноручно занимаетесь ремонтом, не снимайте крышку регулятора без надобности. Попадание под нее влаги приводит к загрязнению и пригоранию контактов. Крышка регулятора должна быть плотно прижата к корпусу, а прокладка между крышкой и корпусом должна хорошо изолировать воздушное пространство под крышкой. Замена щеток генератораЩетки генератора проверяют примерно после 50000-60000 км пробега (раз в 4 года). Чтобы их проверить не нужно демонтировать генератор. Отсоедините кабель - от аккумулятора, затем отвинтите и осторожно снимите регулятор напряжения на обратной стороне генератора. Если изношенные щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, их следует заменить. Перед установкой регулятора с новым щеткодержателем на место необходимо продуть и протереть гнездо щеткодержателя от угольной пыли. Для замены щеток отпаяйте соединительные проводки. Если нужно, отполируйте контактное кольцо, очистите поверхность контактов и проверьте силу контактных пружин. Затем припаиваем проводки, удерживая их пинцетом, чтобы по ним не поднималось олово. Изоляционная трубка проводка должна крепиться возле места пайки имеющейся петелькой. Установив новые щетки, проверьте, свободно ли они двигаются в держателе. Следующим этапом слегка прикрепите регулятор напряжения винтом, а потом с нажимом, но осторожно установите в конечное положение и плотно привинтите. Не забудьте после окончания работ присоединить кабель массы к аккумулятору. В новом автомобиле контрольная лампа генератора может ошибочно показывать неисправность, отсутствие зарядки батареи. Такое случается потому, что у нового генератора ещё не притерлись щетки. И ещё. Напомним, что нельзя допускать даже кратковременного замыкания на корпус выводной клеммы аккумулятора.

Общие сведения Антифризы - охлаждающие жидкости (ОЖ) для системы охлаждения автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Изготовители дают им собственные имена (Тосол, Лена и т.п.) или указывают температуру их замерзания (ОЖ-40, ОЖ-65). Тосол - название антифриза, разработанного в 1971 г. в ГосНИИОХТе для автомобилей ВАЗ взамен итальянского ПАРАФЛЮ. Торговая марка Тосол не была зарегистрирована, поэтому ее применяют многие отечественные изготовители ОЖ. Но эксплуатационные свойства этих жидкостей могут быть разными, поскольку зависят от их состава. Состав антифриза Основа - гликольно-водная смесь, от которой зависят: способность антифриза не замерзать при низких температурах, его удельная теплоемкость, вязкость и воздействие на резину. В России наиболее распространены ОЖ на основе этиленгликоля. Но его водный раствор агрессивен к материалам деталей системы охлаждения (стали, чугуну, алюминию, меди, латуни, припою). Комплекс присадок: противокоррозионных (ингибиторов), антивспенивающих и стабилизирующих. Нормативные документы В России ГОСТ 28084-89 Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Общие технические условия нормирует основные показатели ОЖ на основе этиленгликоля (концентрата, ОЖ-40, ОЖ-65): внешний вид, плотность, температуру начала кристаллизации, коррозионное воздействие на металлы, вспениваемость, набухание резины и т.д. Но он не оговаривает состав и концентрацию присадок, а также смешиваемость жидкостей. Это, а также цвет ОЖ (синий, зеленый, желтый и т.п.) выбирает изготовитель. ГОСТов, регламентирующих срок службы антифриза и условия ресурсных испытаний, пока нет. Техническая сертификация ОЖ необязательна. Импортные антифризы в основном соответствуют нормам ASTM и SAE. Они регламентируют свойства концентратов и антифризов, исходя из их основы (этиленгликоля или пропиленгликоля) и условий эксплуатации. Например, этиленгликолевых ОЖ: - ASTM D 3306 и ASTM D 4656 - для легковых автомобилей и малых грузовиков - ASTM D 4985 и ASTM D 5345 - для двигателей, работающих в тяжелых условиях (длительно эксплуатируемых в режимах, близких к максимальной мощности, на внедорожной технике, больших грузовиках, в стационарных силовых установках и т.п.). Причем в эти ОЖ необходимо предварительно добавить специальную присадку. Кроме общих стандартов, многие изготовители автомобилей применяют свои спецификации, с дополнительными требованиями. Например, нормы General Motors USA - Antifreeze Concentrate GM 1899-M, GM 6038-M или система нормативов G концерна Volkswagen. Такие документы часто запрещают вводить в антифриз ингибиторы коррозии, содержащие нитриты, нитраты, амины, фосфаты, и оговаривают предельно допустимые концентрации силикатов, буры и хлоридов. Эксплуатация антифриза Срок службы ОЖ При эксплуатации охлаждающая жидкость стареет - концентрация ингибиторов в ней постепенно снижается, теплопередача уменьшается, склонность к пенообразованию увеличивается, а незащищенные металлы интенсивно коррозируют. Ресурс антифриза прямо зависит от его качества и пробега автомобиля. Старение особенно интенсивно, когда в систему охлаждения просачиваются отработавшие газы или подсасывается воздух. Поэтому нужно чаще проверять места возможных утечек жидкости, а также состояние и крепление шлангов. Срок замены антифриза предписывает автозавод или изготовитель ОЖ. Но иногда жидкость стареет раньше, при этом: - образуется желеобразная масса на внутренней стороне горловины расширительного бачка, при незначительных отрицательных температурах (минус 10-15 С) в нем заметно помутнение (иногда как легкое облачко), выпадает осадок, а также чаще прежнего срабатывает электровентилятор радиатора. Когда появился хотя бы один из этих признаков, антифриз нужно сменить при первой же возможности - антифриз становится рыже-бурым. Значит, детали системы уже коррозируют. Такую охлаждающую жидкость нужно заменить немедленно, независимо от того, сколько она прослужила. Плотность, температуры замерзания и кипения ОЖ, концентрация этиленгликоля в ней взаимосвязаны (см. рисунок). Эти зависимости у разных антифризов могут немного отличаться друг от друга. В эксплуатации удобнее ориентировочно проверять температуру замерзания ОЖ ареометрами, продающимися в магазинах автозапчастей. При проверке нужно учитывать температурные поправки к показаниям прибора, указанные в инструкции к нему. Совместимость охлаждающих жидкостей или почему нельзя смешивать антифриз?Антифриза в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения из него воды или при утечках (негерметичности системы). В первом случае нужно доливать дистиллированную, а если ее нет - прокипяченную (около 30 мин) воду. Во втором - охлаждающую жидкость той же марки. Отечественные ОЖ, произведенные разными изготовителями по одним техническим условиям, смешивать допустимо. Однако если номера ТУ неодинаковы, антифризы часто несовместимы. Компоненты комплексов присадок могут прореагировать друг с другом и потерять свои полезные свойства. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воды, а потом - заменить всю жидкость в системе. Влияние антифриза на склонность двигателя к перегревуТемпература кипения ОЖ-40 при атмосферном давлении - не менее 108 С. Но в предкипящем состоянии жидкости уже образуются паровые пробки, нарушающие нормальную циркуляцию в системе охлаждения. Это может спровоцировать перегрев двигателя. Поэтому при постоянной эксплуатации машины в тяжелых условиях (городские пробки, песчаные дороги, грязь, снег) желательно применять антифриз с повышенной, хотя бы на пару градусов, температурой кипения. Выбор антифриза или какой антифриз залить?Покупать нужно охлаждающую жидкость, рекомендованную изготовителем автомобиля, и лучше в магазинах, а не с временного лотка на улице. Концентрат ОЖ применять в системе охлаждения нельзя. Он предназначен только для приготовления антифриза. Как это сделать, чтобы получить нужную температуру замерзания ОЖ, указывает его изготовитель. Импортные антифризы по ASTM D 3306 в отечественных легковых машинах применять можно. Перед покупкой целесообразно выяснить цену нужной марки ОЖ в нескольких магазинах. Зная ориентировочный уровень, можно исключить подделку - она, как правило, намного дешевле. У прилавка (до приобретения) или какой антифриз купить? Канистра с антифризом должна внушать доверие к изготовителю. Хороший товар редко упаковывают небрежно. Емкость, как правило, закрывают пробкой с одноразовой трещоткой, иногда дополнительно защищенной пломбой - ярлыком или лентой. Они должны быть целыми, не переклеенными, а зубчатое кольцо на пробке - плотно контактировать с горловиной. Герметичность можно проверить, перевернув упаковку или слегка сжав ее с боков. Если есть течь или канистра не упругая (шипит выходящий воздух), лучше такую не покупать. Этикетка качественного товара, как правило, хорошо сделана и приклеена. Штрих-код, рисунки, буквы и цифры на ней четкие, не раздвоенные и не расплывчатые. Информация - полная и не рекламная, а преимущественно техническая: название фирмы-изготовителя, ее адрес и телефон, аннотация к применению антифриза, его температуры кипения и замерзания, срок хранения, номер партии с датой ее изготовления и т.д. Полупрозрачная канистра хороша тем, что можно рассмотреть ее содержимое. Мутную жидкость, тем более с осадком, покупать не надо. Если встряхнуть канистру, образовавшаяся пена должна осесть примерно через три секунды, у концентрата - чуть больше (пять). Проверка после покупки антифриза Все параметры антифриза полностью и корректно проверить самостоятельно нельзя, но косвенно оценить качество покупки можно. Мембрана под пробкой - хороший признак. Прозрачность и пенообразование проверяют, отлив жидкость из непрозрачной канистры в соответствующую емкость. Характерный запах нефтепродуктов (бензина, масла, смазок и т.п.) недопустим. Плотность проверять можно, но она - не главный критерий качества, ее могут умышленно повысить, добавив ненужные, часто вредные, соли. Восприимчивость к жесткой воде. Иногда изготовитель разрешает доливать в антифриз (концентрат) водопроводную воду. Для проверки можно налить антифриз в пробку от канистры и добавить воды из водопровода. Осадок или помутнение недопустимы. Совместимость проверяют, смешав ОЖ (тщательно перемешивая 10 мин) в пропорции 1:1. После часовой выдержки не должно быть расслоения и осадка. Краткий словарь терминов 1. Антифриз - От английского antifreeze - незамерзающий. 2. ГосНИИОХТе - Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии. ТОСОЛ означает: Т.О.С. + ОЛ - ТОС (Технология органического синтеза) - отдел, создавший антифриз, ОЛ - окончание, характерное для спиртов (этанол, бутинол, метанол). 3. Этиленгликоль (ЭГ) или моноэтиленгликоль (МЭГ) - двухатомный спирт, бесцветная, вязкая, сладковатая на вкус жидкость с плотностью 1,112-1,113 г/смз при 20 С и температурами начала кипения около 195 С, замерзания - минус 12-13 С. Ядовит и может проникать в организм через кожу. Наиболее опасен, если его выпить, смертельная доза - от 35 смз (в зависимости от веса человека). 4. Ресурсные тесты дороги и длительны: например, 1264 ч испытаний на моторном стенде по методике ASTM D 2570 соответствуют около 75 тыс. км пробега автомобиля, а эксплуатационные испытания проводят в течение 2-3 лет. 5. ASTM (Американская ассоциация по испытанию материалов) - общегосударственная система стандартов США SAE - Общество инженеров-автомобилистов. 6. Пропиленгликоль (ПЭГ) - по свойствам аналогичен ЭГ, но менее токсичен и примерно в 10 раз дороже. При низких температурах его вязкость выше (прокачиваемость хуже), чем у ЭГ. 7. Хлориды - Нитрит-нитраты, взаимодействуя с аминами, образуют токсичные соединения, причем некоторые из них канцерогенны (провоцируют онкологические заболевания). Ограничение содержания фосфатов, силикатов, боратов уменьшает отложение накипи в системе охлаждения, увеличивает срок службы уплотнения водяного насоса (меньше нерастворимых осадков), улучшает защиту от кавитационной коррозии.0000-00-00

Обычно эти звуки сигнализируют о неполадках в узлах и агрегатах. Источники звуков в автомобиле весьма многочисленны, но главные из них - ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом ряду двигатель занимает особое место. Значительные нагрузки на его детали носят знакопеременный периодический характер в соответствии с частотой вращения коленчатого вала. Не удивительно, что 3000 ударов за одну минуту или, к примеру, 30000 ударов за 10 минут одной детали по другой вполне могут привести к весьма неприятным последствиям. В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт? Последний вопрос важен и для механика-моториста, только сформулируем его иначе: в чем причина стука? Правильный ответ на этот главный вопрос легко расставит все на свои места - и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего ремонта. К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации (с большим опытом и отличным, прямо-таки абсолютным слухом), может ошибиться. Что уж говорить о его менее опытных коллегах и водителях? Но цена ошибки слишком велика. Представьте: успокоенный тем, что ничего страшного нет, водитель включает музыку погромче, нажимает на газ и ... - через некоторое количество километров шатун пробивает блок цилиндров. Или: механик приговорил двигатель к капитальному ремонту, а разобрав его, убедился, что к самому двигателю (т.е. к его механической части) стук отношения не имеет. Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, - следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ. Задача многократно усложняется в том случае, если дефекты деталей, вызывающие стук, появляются вследствие скрытых неисправностей других деталей или узлов двигателя. В общем, возникновение моторных шумов и стуков - дело темное, и выявить первопричину совсем непросто. Поэтому попробуем внести некоторую ясность. Именно некоторую, поскольку многообразие стуков и связанных с ними неисправностей столь велико, что описать их все просто невозможно. А вот сформулировать общие принципы, с помощью которых легче определить истинную причину, возможно. Но сначала надо выяснить... Что такое стук?В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук. Очевидно, стук - это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Не вдаваясь подробно в физику этих процессов, отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай - ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее. Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, технологии изготовления деталей, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения и др. Поэтому некоторые узлы (к примеру, газораспределительный механизм) способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров (кривошипно-шатунный механизм). Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла из-за перегрева или разбавления его иной жидкостью (например, топливом). В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, конечно, если сопряженные детали не успели получить заметных повреждений. Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, - безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем. Практика показывает: чтобы не ошибиться, мало знать причину возникновения стука. Не менее, а иногда и более важно знать... От чего зависит стук? Откроем какую-нибудь инструкцию по ремонту автомобиля и прочитаем: ...стук коренных подшипников коленчатого вала... глухого тона... лучше прослушивается... И т.д. и т.п. Действительно, когда на СТО ремонтируется только одна модель автомобиля, подобные рекомендации помогут установить причину стука. А вот для совершенно разных машин хуже: особенности конструкции их двигателей являются причиной разных шумов и стуков при одинаковых неисправностях. Стук коренного подшипника у малолитражного японца вполне может оказаться звонче шатунного стука у 5-литрового американца. Поэтому звонкость или глухость стука - понятия весьма относительные и могут быть приняты во внимание только как второстепенные признаки.А какие же признаки главные? По нашему мнению, их несколько. Например, это характер стука - регулярный, с определенной частотой, или нерегулярный. Последний появляется эпизодически (через неравные промежутки времени), что не позволяет указать его частоту. Параметры регулярных стуков всегда можно связать с частотой вращения коленчатого вала двигателя. Причем частота стуков может как совпадать, так и отличаться от частоты вращения коленвала. Еще один параметр стука - интенсивность. В определенной степени этот параметр носит субъективный характер: кому-то может показаться, что двигатель практически не стучит, другому же данный стук слышится довольно сильным. Но главное здесь в другом - связь интенсивности стука с режимом работы двигателя. Чем определяется режим работы двигателя, понятно - частотой вращения и нагрузкой. С ростом частоты вращения увеличиваются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то обычно он усиливается. Правда, при этом общий шум работающего двигателя может заглушать стук, поэтому часто не удается точно установить, усиливается конкретный стук с ростом частоты вращения или нет. Увеличение нагрузки (открытие дроссельной заслонки) ведет к росту давления в цилиндрах и, соответственно, к возрастанию нагрузки на движущиеся детали, в первую очередь кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы. Поэтому в большинстве случаев стук, связанный с дефектами этих деталей, усиливается с ростом нагрузки. Читатель, наверное, заметил, что при описании стуков нам приходится употреблять слова часто, иногда, в большинстве случаев. Действительно, многообразие конструкций двигателей - причина неоднозначного проявления стуков. Более того, степень повреждения стучащих деталей тоже может быть совершенно различной, тогда будет и стук стуку рознь. Как показывает практика, на стук может заметно повлиять изменение подачи масла к различным соединениям деталей. К примеру, с ростом частоты вращения увеличивается давление масла и его подача, в том числе и к поврежденным стучащим деталям. Масло обладает демпфирующим эффектом, и с ростом частоты вращения некоторые стуки могут затихать, даже несмотря на резкое увеличение действующих на детали сил. В связи с этим особое значение имеет температура двигателя. Густое, холодное масло отлично держится в больших зазорах между уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может работать почти идеально. Но зависимость интенсивности стука от температуры связана не только со смазкой. Вспомним, что целый ряд сопряженных деталей в двигателе изготовлены из металлов (бронзы, алюминиевых сплавов, стали, чугуна), имеющих разные коэффициенты температурного расширения. Естественно, величина зазора в сопряжениях деталей из разнородных металлов изменяется в зависимости от температуры. Подобных соединений в двигателе не так много: поршень - цилиндр, поршень - поршневой палец, распределительный вал - алюминиевая головка блока цилиндров и коленчатый вал - алюминиевый блок цилиндров. Сюда же можно отнести соединения типа коромысло - ось, клапан - бронзовая направляющая втулка, а также клапан - головка блока. Что касается последнего соединения, заметим: при изменении температуры деталей меняется не только длина клапана, но и высота головки блока, вызывая существенное изменение зазора в приводе клапана. Очевидно, все эти типы соединений могут оказаться источниками стуков, усиливающихся либо, напротив, затихающих при прогреве двигателя. На практике же вопрос об изменении интенсивности стука в зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины неисправности. И последнее. Для правильной диагностики стучащего двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые - с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала). Теперь, зная факторы, приводящие к появлению стука и изменению его интенсивности, можно перейти к рассмотрению наиболее часто встречающихся стуков и причин, их вызывающих. Главное - это суметь определить конкретную неисправность двигателя, приводящую к тому или иному характерному стуку. Напомним основной вывод, который мы сделали ранее, - стук появляется в результате недопустимого увеличения зазоров в сопряженных деталях двигателя и является одним из симптомов его неисправности. Логично допустить и обратное: по характеру стука, его изменению в зависимости от режима работы двигателя можно определить причину неисправности и в конечном счете даже указать поврежденную деталь. К сожалению, решить эту задачу не так просто. Более того, может оказаться, что возможных решений имеется сразу несколько, например, когда стуки похожи, а причины их возникновения разные. Поэтому для того, чтобы не запутаться, мы попытаемся описать некую общую схему поиска неисправности по характеру стука. Прежде всего отметим: неисправности двигателя, являющиеся причиной стуков, имеют разную природу. Чаще всего стуки появляются в результате естественного износа деталей при больших пробегах. Однако нередко детали получают повреждения при неграмотной эксплуатации или неквалифицированном техобслуживании, что также служит поводом появления стуков. Но для нас это не главное - в конечном счете важно знать... Что же стучит в двигателе?Стук как следствие увеличенных зазоров в сопряжениях деталей - самый распространенный случай. О нем мы уже подробно рассказывали в предыдущей статье. Чаще всего такая картина характерна для двигателей с большими пробегами и, соответственно, износами деталей. То есть основная причина стука в данном случае - естественный износ при длительной эксплуатации. Правда, возможны и другие причины, связанные с нарушением правил эксплуатации и ремонта, но для данного случая это будет скорее исключением, чем правилом. Стук в результате перекоса деталей, в отличие от предыдущего случая, сам по себе не возникает. Чаще всего этому способствует человек. К примеру, прогиб шатуна в результате гидроудара после форсирования лужи или установленная механиком при сборке заведомо кривая (в прямом и переносном смысле) деталь. Нарушение геометрии деталей всегда приводит к значительному росту нагрузок на них. При этом ухудшаются условия смазки, нарушается температурный режим работы деталей. В результате - быстрый износ, увеличение зазоров, и как следствие - стук. Стук может возникать и в сопряжениях с нормальными зазорами. Такое случается при разрушении пленки масла между трущимися деталями в результате превышения допустимых нагрузок. Известно, что слишком малые зазоры между сопрягаемыми деталями приводят к уже упомянутым росту нагрузок, температуры и ухудшению условий смазки. Сами по себе малые зазоры не возникают, а чаще всего являются делом рук чересчур радивых мотористов, стремящихся обеспечить в двигателе как можно более плотные соединения. Иногда стук данной категории может возникнуть и в результате эксплуатации перегретого двигателя. Стук при соприкосновении несопряженных деталей - последний и весьма экзотический случай. Причина - сильная деформация одной из деталей. Например, гидроудар в цилиндре так укорачивает шатун, что поршень начинает задевать за противовесы коленвала в нижней мертвой точке. В ремонтном деле тоже не без чудес. Представьте: край окантовки прокладки головки свисает в цилиндр (такая вот прокладка!), а поршни чуть выступают вверх над плоскостью блока. Результат очевиден. А про неверную установку фаз, особенно на дизелях, когда клапаны немного достают до поршней, и говорить нечего - бывает. Хотя и довольно редко. Для чего мы приводим подобные примеры? Чтобы попытаться объяснить: помимо характера стука и его изменения в зависимости от режима работы двигателя правильно определить причину стука помогает анализ обстоятельств, при которых он впервые появился. Но, так или иначе, а проанализировать в одной журнальной статье причины и внешние проявления всех стуков - задача практически нереальная. Поэтому остановимся только на самой распространенной категории стуков - тех, что связаны с большими зазорами в сопряжениях деталей. По ним в большинстве случаев удается достаточно точно определить неисправность без разборки двигателя. По ком стучит... двигатель?Интенсивность стука в общем случае зависит от частоты вращения, нагрузки и температуры двигателя. Вначале рассмотрим только равномерный стук с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала. Как показывает практика, при увеличении частоты вращения интенсивность стука растет, если рабочие поверхности деталей уже достаточно изношены. При малых износах, а следовательно, и зазорах высокая частота вращения, наоборот, может и заглушить стук. Поэтому при определении причины стука важно выяснить влияние нагрузки и температуры двигателя. Увеличение нагрузки двигателя приводит к усилению стука в кривошипно-шатунном механизме и поршневой группе, т.е. там, где действуют пропорциональные ей силы. А вот температура в этой ситуации влияет по-разному - с ее ростом вязкость масла падает, и, к примеру, поврежденный подшипник в кривошипно-шатунном механизме начинает стучать сильнее. В то же время дефектный поршень при нагревании расширяется, а зазор в сопряжении с цилиндром уменьшается, что вызывает затихание стука. Стуки, интенсивность которых не зависит от нагрузки, как правило, явно усиливаются с ростом частоты вращения. Подобные стуки могут быть вызваны ударами клапанов о поршни, попаданием посторонних предметов в цилиндр между поршнем и головкой блока, дефектами подшипников балансирных валов. При этом с ростом частоты вращения возрастают нагрузки на дефектные детали, возможна их деформация под действием сил инерции. Температура здесь усугубляет дело из-за снижения вязкости масла и температурного расширения более горячих деталей. Стуки с частотой, меньшей, чем у коленвала, обычно связаны с распределительным механизмом. С ростом температуры их интенсивность усиливается из-за увеличения зазоров в механизме привода клапанов. Влияние частоты вращения здесь может быть разное. Нагрузка, как правило, влияния не оказывает, за исключением стука гидротолкателей, который нередко усиливается под нагрузкой. Этот факт, кстати, может сбить с толку: дефект шатунного подшипника иногда дает практически тот же стук с частотой, вдвое меньшей, чем у коленвала, усиливающийся под нагрузкой и с прогревом. Интенсивность неравномерных стуков (частоту которых уверенно определить трудно) с ростом частоты вращения обычно снижается, а на изменение нагрузки не реагирует. Так происходит, например, при износе упорных подшипников валов, ослаблении посадки или дефектов в шкивах и маховиках (последние иногда затихают при включении передачи или выключении сцепления). Перечисленные выше стуки связаны с естественным износом, а также с нарушениями правил эксплуатации и обслуживания двигателя. В то же время по неопытности и неграмотности механика во время ремонта двигателя могут быть внесены такие дефекты, которые при обычной его эксплуатации не встречаются. Это уже упомянутая кривая прокладка головки блока, несоосность постелей коленвала или распредвала, непараллельность осей отверстий шатуна, неперпендикулярность осей цилиндров и коленвала и многое другое. В таких случаях диагностика стука часто превращается в ребус, разгадать который непросто. Хотя, справедливости ради, заметим, что общие закономерности стука справедливы и здесь. Стуки - обманщики Некоторые стуки создают иллюзию совершенно конкретного дефекта. На самом же деле причина стука совершенно иная.О том, что стук гидротолкателей иногда очень похож на стук шатунных вкладышей (и наоборот), мы уже сказали. Вот еще пример: резкий стук под нагрузкой у дизеля очень похож на шатунный, а на самом деле неисправна топливная аппаратура. Или такой случай: механик при сборке забыл затянуть болт шкива распредвала. Грохот, появившийся через некоторое время, был больше похож на стук коленвала, и только случайность спасла двигатель от повторной разборки. Встречаются и курьезы. Владелец автомобиля, приехав на СТО, потребовал сделать застучавшему двигателю капремонт. Его удивлению не было предела, когда ему показали дефект ручейкового ремня, вызвавший стук при контакте дефектного участка со шкивами и роликами. Подобных примеров множество. Но уже ясно, что многие хитрые дефекты плохо вписываются в рамки каких-либо схем диагностики стучащего двигателя. Поэтому большинство встречающихся на практике неисправностей под силу диагностировать только опытному персоналу СТО. Но здесь, как ни парадоксально, кроется еще одна сложность на пути к правильно поставленному диагнозу. Диагност или моторист?Куда попадает автомобиль со стучащим двигателем, если приедет на иную СТО? Правильно, на участок диагностики. Вот здесь и возможны первые проблемы. Дело в том, что многие диагносты по природе своей не мотористы, а электронщики. Что и неудивительно, ведь разбираться им приходится в основном именно в электронных системах управления двигателем. Поскольку электронный блок или датчик - еще не двигатель, то самая большая практика диагностики и ремонта электронных систем никак не заменит практику моторного ремонта с его маслом, грязью и прочими прелестями. Вот почему хороший электронный диагност может не знать истинной причины стука. Даже вооруженный стетоскопом (который, безусловно, у него есть), чтобы точнее определить источник стука. Что уж тут говорить о начинающих? Известны случаи, когда владельцу автомобиля со стучащим двигателем вручали распечатку, где все было ОК, и, разведя руками, отправляли восвояси. А нужно, в общем-то, не так уж много - дефекты в механической части двигателя, в том числе стук, должен диагностировать моторист. Соответственно, поставить правильный диагноз стучащему мотору смогут скорее всего лишь на той СТО, где на практике ремонтируют двигатели. По правде сказать, мотористы бывают тоже разной квалификации. И поскольку стук, как мы выяснили, дело темное, то приговорить двигатель к сложному и дорогому, но ненужному, ремонту, весьма просто. Грамотный специалист никогда не скажет, послушав двигатель: это стучит поршень. Скорее всего, укажет вероятность той или иной неисправности - опыт практика не допустит категоричности. Но все это - когда машина уже приехала на СТО. А если до сервиса далеко? И вообще, можно ли ехать куда-либо,.. Если двигатель стучит? С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла - с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно - двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта. Поврежденный шатунный подшипник будет сильно перегреваться, и тем сильнее, чем больше обороты и нагрузка, пока перегретый до 700-800оС шатун не оборвется по одному из сечений нижней головки и не пробьет блок цилиндров. После этого, не исключено, ремонтировать будет уже нечего. Поэтому лучше сразу брать машину на буксир или вызывать техничку. Правда, известны отдельные случаи, когда двигатель со стучащим коленвалом проезжал не малое расстояние. Двигаться подобным образом водителям удавалось на самых минимальных оборотах и нагрузках, чтобы шатун как можно меньше стучал по шейке коленвала. К сожалению, у вала в подобном случае все равно оказывается слишком большой износ, и его уже не удается спасти. Разного рода затихающие стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них (например, холодный стук поршня) могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить. Есть шанс, что детали не успели получить необратимых повреждений. Считайте, что вам крупно повезло и ваши затраты на ремонт будут минимальны.

В случае миссинга (если стоять около выхлопной трубы и прислушаться), мы услышим явно различимое и равномерное бу-бу-бу . А когда какой-то из цилиндров не работает - это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае ( кроме потери мощности и некомфортной ездыхотя надо еще, наверное , поискать такого безрассудного водителя, который при троении двигателя будет продолжать упорно ездить! ) сам двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться, и вот почему : * бензин, который продолжает поступать в нерабочий цилиндр не сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно разжижаться, его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются хорошие условия для создания задиров на зеркале цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что движется внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать моторным маслом. Вот неполный перечень того, какие беды нам может принести нерабочий цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. На первый взгляд Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это все работает нормально, а двигатель все-равно троит. Поэтому мы по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет миссинга в условиях обыкновенной мастерской или просто в гараже , где нет специальных приборов для того, что бы заглянуть внутрь двигателя при его работе и очень точно определить причину миссинга. Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться : есть искра или нет ее. Свечи зажигания Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим ? Если двигатель работает (работал) нормально и правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора - это звоночек нам : что-то и где-то работает неправильно. Идет обогащение топливом или закидывание маслом. И из-за такой вот закопченности свеча зажигания тоже может не работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать - нерегулярно, потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования.Причинами нагара могут быть :- длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания неправильного калильного числа. - неисправность обратного клапана - пониженная компрессия в цилиндре - смещение или нарушение фаз газораспределения - неправильная работа инжекторов (форсунок) - переливают - неправильная работа датчика кислорода ( Oxygen Sensor ) Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы не рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже пробивается и нормально работать не будет. Такая свеча зажигания идет только на выкид. Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим - проскакивает искра между электродами свечи или нет. Проскакивает ? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания работает внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кгсм2 ( в среднем). А мы проверяли наличие искры при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от массы и так же прокрутить двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и массой проскакивает хорошая здоровая искра насыщенного синего цвета - все нормально. Если же на таком расстоянии искра не проскакивает или проскакивает, но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе искра слабая и причинами здесь могут быть : - повышенное сопротивление высоковольтных проводов - неисправность катушки зажигания - неисправность коммутатора Высоковольтные провода Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа ) и не иметь: - светло - серого налета на внутренней поверхности - серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до3 мм) И первое и второе говорит нам о том, что данный высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило причиной вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему опытный взгляд можно сразу же определить, что свеча работает в нештатном режиме. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода - далее высоковольтный провод просто пробьет. Сопротивление высоковольтного провода - лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе. Для примера : - Mitsubishi с двигателем 4G63 - от 5 до 9 Ком. С двигателем 6G73 - от 8 до 16 Ком. - Toyota с двигателем 3S-FE - от 7 до 12 Ком, с двигателем 1G-FE - от 8 до 15 Ком Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком - надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом ? Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый ( пластмассовый) наконечник и оголить тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания. На приведенном выше рисунке все детали наконечника приведены немного с увеличенными расстояниями - что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилегать к пятаку наконечника. Это и есть возможная причина №1 повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного старения контакт внутренней жилы ВВ-провода с упорным пятаком окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком. Проверить данное утверждение просто : надо коснуться вторым щупом мультиметра не самого наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и правильное сопротивление. Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас -бесконечность, то далее надо осторожно проделать следующую процедуру : не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект плюсового щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им не пользуемся, а используем именно для таких случаев : начинаем прокалывать высоковольтный провод до центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть - появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая центральная жила просто-напросто по своей длине выгорает и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто - отрезаем пораженный участок и восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас на пределе ( такое часто встречается на двигателях серии 3S-Fe, 4A-FE и им подобных) - приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступить таким образом : срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединять между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться не бросать такой новый провод на металл при его установке. Крышка распределителя зажигания Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри. Общая болезнь - пробой крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть - мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в районе контактов. Обращаем внимание на так называемый уголек внутри крышки : сам он должен легко ходить в своем гнезде ( он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков подгорания - как на нем, так и около его посадочного места. И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания - на рабочем, то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к массе поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5мм - 1мм. В случае пробоя крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого пробоя. Распределитель с датчиками Холла Посмотрим на рисунок : На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6G73 Mitsubishi. Расположение: контакт №1 - тот, который находится ближе к салону, контакт №4 - ближе к радиатору. Цвета проводов : 1. Сине-красный 2. Сине-желтый 3. Красный (самый толстый из остальных) 4. Черный Перебои в искрообразовании могут быть из-за недобросовестной работы данного распределителя. Углублять в эти причины не будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителей зажигания подобного типа. 1. При выключенном зажигании проверяем наличие массы ( или минуса) на контакте №4. Обычно это тонкий провод черного цвета. 2. Включаем зажигание. Проверяем наличие +12v на контакте №3. Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, не менее и не более. 3. Садимся выводом (плюсовым) мультиметра на контакт №2 и при включенном зажигании начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а вручную ( или за шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора : при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться 0 и +5вольт. Следует обратить внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовал сразу же 0, а не было бы постепенного снижения напряжения. 4. На контакте №1 повторяем процедуру проверки, описанную в пункте №3. Самое главное здесь - выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут правильные, то есть всегда за логическим 0 идет логическая 1, то есть наши 0 и 5 вольт. После этого проверим надежность соединений как плюсового, так и минусового проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в работе по созданию искрообразования наступают перерывы. Бегунок распределителя зажигания Проверка его сводится к определению отсуствия внутреннего пробоя : Для этого соберем серьезную конструкцию, как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать - проскакивает искра между проводом и самим бегунком или нет. Если проскакивает - двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу. Форсунка ( инжектор) Двигатель может троить из-за инжектора в случаях: 1. Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка,например, но такое встречается довольно редко - надо сильно постараться). 2. Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида очистителей топливной системы, особенно СУПЕР-ОЧИСТИТЕЛЕЙ инжектор через какое-то время просто-напросто забивается посторонними примесями (теми же самыми ошметками из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры. 3. Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор. На рисунке выше приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства. Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( Toyota, например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке : Что и как проверяется : Поступающее питание и управление на форсунку Собрав вышеприведенную схемку мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие питания на форсунке, так и поступление сигналов управления на форсунку.При прокручивании двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт : - Медицинским стетоскопом на работающем двигателе прослушать каждую форсунку, обратить внимание на различие ( если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт : - Выкрутить свечу зажигания на неработающем цилиндре и две соседних свечи, разложить на столе , внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающем цилиндре.Если будет заметно, что на свече зажигания в неработающем цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседних (работающих) - надо снимать форсунку и проверять, в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями. Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок смотрели или вверх или в сторону. Перепутаны высоковольтные проводаБывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же обратить на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом : Провода не трогали? и получив отрицательный ответ успокаивается на этом. Довольно часто такая вот беда случается на Mitsubishi с двигателями 4G63 и 6G73, потому что на катушках зажигания хоть и есть цифирки, обозначающие номер цилиндра на который работает данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже приведены рисунки, на которых обозначены какая катушка зажигания на какой цилиндр работает : На всех остальных машинах номера цилиндров написаны (выдавлены) на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно. И проблем станет меньше. Нарушение фаз газораспределения Как мы знаем, для нормальной и правильной работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент. Если же этого не происходит,то ТВС (топливо-воздушная смесь) попадает в цилиндры двигателя в нерассчетном составе (неправильного количества и качества). Какие причины могут способствовать этому : - Ремень газораспределения неправильно установлен изначально или перескочил вследствии попадания моторного масла на поверхность ремня из-за выработки сальника или постепенного выдавливания сальника со своего посадочного места (повышенное давление картерных газов - характерно для сильно изношенных двигателей), ...из-за выработки или старениягидравлического натяжителя (характерно для Mitsubishi) - Шкив коленчатого вала разболтался из-за выработки в шпон-пазу,что вызывается неправильной установкой шкива при его непрофессиональной замене в случае переустановки, например, нового ремня газораспределения - выработка распределительного вала ( характерно для двигателя 1G-E выпуска до 1990 года, вследствии чего один из цилиндров перестает работать на ХХ, причиной чему может являться некачественное моторное масло или естественный процесс старения) - выработка постели распределительного вала (часто встречается на пожилых моделях двигателей серии 1G-E, причиной чему так же может являться некачественное моторное масло или естественный процесс старения) - износ гидрокомпенсаторов ( в случае поверхностного износа тела гидрокомпенсатора - это лечится только заменой, но если при визуальном осмотре износа не обнаружено, то имеет смысл полностью разобрать гидрокомпенсатор, все тщательно промыть, прочистить...). - износ регулировочной шайбы гидростаканов ( если износ относительно небольшой, то лечить можно при помощи тщательной и внимательной перемены мест слагаемых - перестановкой регулировочных шайб с одного места на другое) - прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствии нарушения теплового режима работы двигателя ( спортивная и безбашенная гонка по каким-то причинам, отсутствие или пониженный уровень охлаждающей жидкости, неисправность редукционного клапана как в радиаторе, так и в расширительном бачке, неисправность водяной помпы, термостата...). Причин еще можно назвать множество, выбраны только самые яркие. Рассогласование опорного сигнала датчика коленвала Встречается на двигателе Mitsubishi серии 6G-73 и ему подобных. Смотрим на рисунок : Опять же, данная неприятность случается только после проведения некачественного ремонта, невнимательности специалистов, проводивших ремонт и незнания ими назначения всего того, что они откручивают или прикручивают. На коленвалу находится так называемая трехлопастная пластина , которую можно еще назвать задатчик сигналов ( signal master ). Эта трехлопастная пластина при вращении двигателя формирует для компютера опорный сигнал вращения, который служит для рассчета и определения времени подачи искры и открывания - закрывания форсунок. При проведении работ по, например, замене ремня газораспределения, снимается так же и шкив коленчатого вала. Если не обратить внимание, в каком положении и при каких метках этот шкив прижимает задатчик сигналов и установить обратно шкив произвольно или неплотно, то трехлопастная пластина будет смещена, что повлечет за собой рассогласование сигналов

Маслосъемные кольца препятствуют проникновению масла из картера в камеру сгорания, снимая излишки масла со стенки цилиндра. Их устанавливают ниже уровня компрессионных. Они в отличии от компрессионных колец имеют сквозные прорези. Общим направлением в конструкциях высококачественных поршней является использование узких поршневых колец. Существует мнение, что тонкое кольцо будет предотвращать так называемую вибрацию колец на высоких оборотах двигателя и уменьшать трение между поршневым кольцом и стенкой отверстия цилиндра. При всех условиях работы узкие кольца работают хорошо, но из-за того, что от них требуются повышенные усилия, оказываемые на стенки, и из-за других факторов, включающих высокие рабочие температуры, такие кольца вызывают ускоренный износ цилиндров и лицевой поверхности самих колец. Пока вы не создаете двигатель, который способен и часто будет развивать очень высокие обороты (более 6.000 об/мин), вы будете довольны широкими кольцами. Обычные кольца дешевле, работают дольше и достаточно надежно. В реальности, улучшение характеристик от использования тонких колец является таким малым, что может быть обнаружено только на испытательном стенде или же при большом количестве испытательных заездов. Рассмотрим их применимость только для гоночных двигателей. Если вы должны использовать специальные поршни, то конструкция верхнего кольца является одним из самых важных факторов (среди прочих), подлежащих рассмотрению. Если верхнее кольцо расположено высоко на поршне около его верхней части, характеристики двигателя будут лучше, благодаря тому, что меньший объем недоступных газов будет захвачен в перемычке между кольцами. Преимущества могут быть малыми, но они есть. Однако, слишком много хороших вещей может быть гибельным: если кольцо расположено слишком близко к верхней части поршня, то тонкая перемычка над канавкой кольца может перегреться и разрушиться. Убедитесь, что производители поршней и колец согласовали оптимальное положение перемычки между кольцами, и что поршни обработаны в соответствии с требованиями. Верхнее поршневое кольцо и перемычка над его канавкой работают в очень жестких условиях. Верхнее кольцо должно не только обеспечивать качественное уплотнение у рабочей поверхности при очень высоких давлениях, но также должно работать в окружении высокотемпературных газов. Кольца должны противостоять их воздействию в течение миллионов циклов и сохранять свою упругость и возможность уплотнения. Эти требования определяют технологии производства и металлургические особенности материала колец. Материал кольца должен иметь низкий коэффициент трения, хорошие характеристики против заедания и низкий коэффициент износа. Одним из первых эффективных материалов, использованных для поршневых колец, был ковкий чугун. Он сочетается с чугуном, используемым в блоках цилиндров, а его пористая структура позволяет ему удерживать масло, уменьшая износ. Широко используется также производная от ковкого чугуна, известная как пластичный чугун. Он обладает большинством качеств чугуна, а кроме этого, он может упруго деформироваться, что облегчает установку колец. Эти кольца вполне приемлемы для использования, но форсированные двигатели требуют большего, чем быть просто приемлемыми. Так как уровень требований с годами возрастает, то были найдены другие, более эффективные (и более дорогие) материалы. Одним из первых было нанесение слоя хрома на чугун. Эти кольца не используют обычный полированный хром, который применяется для бамперов и колпаков колес, а обрабатываются твердым хромом. Эти кольца были впервые использованы в самолетостроении, где они были необходимы для того, чтобы найти материал, который будет противостоять истиранию и заеданию даже при очень высоких температурах поверхности и высоких давлениях. Также твердый хром очень устойчив к износу. Хромированные кольца имеют один недостаток: так как они являются очень твердыми конструкторы двигателей должны использовать точные технологии обработки отверстий цилиндров, чтобы добиться оптимальной работы. Поршневые кольца, сделанные из нержавеющей стали, являются усовершенствованием хромированных чугунных колец. По сути, нержавеющая сталь является материалом, в который входит большое количество хрома. И нет ничего странного в том, что такие кольца имеют свойства, аналогичные свойствам хромированных колец. Нержавеющая сталь также имеет способность противостоять высокой температуре, превосходящую хромированный чугун. При попытках увеличения срока службы колец и обеспечения быстрой их приработки, были созданы молибденовые кольца. Такое кольцо является обычно кольцом с основой из чугуна с молибденовым покрытием поверхности. Молибден обладает многими противоизносными свойствами хрома, а в некоторых случаях он может иметь даже большую сопротивляемость износу. С течением времени молибденовые кольца стали, вероятно, основными в форсированных двигателях, так как они долговечные, относительно легко прирабатываются и более надежные. Если вы рассчитываете на установку качественного набора колец на форсированный двигатель, надо иметь в виду несколько важных фактов для обеспечения долгой службы. В частности, на срок службы колец существенно влияет ширина колец. Узкие кольца стремятся обеспечить более качественное уплотнение при начальной приработке, но их недостатком является поверхность, которая изнашивается скорее. Таким образом, для форсированного двигателя обычного автомобиля нет смысла использовать кольца, которые уже, чем нужно. Большинство двигателей, работающих с оборотами, не превышающими 6.500 об/мин, будут работать хорошо в указанных условиях с первым и вторым компрессионными кольцами стандартной ширины. Для форсированных двигателей, работающих с оборотами, превышающими 6.000 об/мин и даже 7.000 об/мин, обычно используется верхнее компрессионное кольцо шириной 1,59 мм. Более тонкие кольца можно рассматривать как вариант только в тех случаях, когда характеристики двигателя более важны, чем долгий срок службы. Даже если ожидаемый срок службы тонких колец может быть менее 30% от срока службы широких колец, то вы увеличите срок службы колец до желаемого и можете даже получить некоторое увеличение мощности, если приобретете специальные кольца. К сожалению, эти кольца недешевы, но их качество находится на высшем уровне. Специальные тонкие кольца производятся с различной шириной и из различных материалов, поэтому при покупке и заказе нужно четко представлять себе требования к кольцам. Если вам удастся найти правильную комбинацию, особенно, если вы подберете нужные высококачественные кольца из нержавеющей стали, используемые в авиационных двигателях для работы на высоких оборотах, то это обеспечит лучшие характеристики, чем те, которые может предложить обычная технология. Конструкция верхних компрессионных колец Материал поршневого кольца не является единственным критерием, который определяет, насколько хорошо будет работать кольцо в нормальных условиях и в условиях гонок (при высоких нагрузках). Общая конструкция кольца и его расположение на поршне также являются очень важными. Существует много конфигураций верхнего компрессионного кольца и различия между некоторыми из них очень трудно уловимы. К примеру, кольцо может иметь преднамеренное небольшое перекручивание. Другими словами, верхняя и нижняя поверхности кольца не лежат плоско в канавке для кольца, а слегка наклонены, и только верхний или нижний край лицевой (рабочей) поверхности контактирует с отверстием цилиндра. Кольца сконструированы таким образом, чтобы ускорить приработку поверхностей поршневых колец и стенок цилиндров и помогать уплотнению кольца в верхней и нижней частях канавки для кольца. Величина перекручивания Кольца очень мала и оно обычно делается путем стачивания фаски на внутреннем крае кольца. Фаска уменьшает небольшие напряжения вдоль внутреннего края и позволяет кольцу неравномерно ослабиться, приводя к тому, что кольцо деформируется на 0,025 - 0,05 мм, вызывая требуемое перекручивание. Перекрученные кольца имеют все признаки обычных плоских колец, но разница очень незначительна. Другим важным типом компрессионного кольца, хотя и не такого, как обычное плоское или перекрученное кольцо, является поршневое кольцо с L-образным участком, чья способность к уплотнению зависит от усилия, развиваемого давлением газов, действующих на заднюю сторону большого выступа в форме буквы L. Только эти кольца развивают дополнительное усилие, прикладываемое к стенкам цилиндров, когда в цилиндре имеется высокое давление, например, в такте сжатия и особенно в момент после сгорания рабочей смеси. Конечно, когда высокого давления в цилиндре нет, кольцо ослабляется, уменьшая трение и износ. Второе компрессионное и маслосъемное кольца Основная задача второго компрессионного кольца - обеспечение дополнительного уплотнения после верхнего маслосъемного кольца. Из-за этого второе кольцо обычно следит только за газами, которые проходят мимо верхнего кольца, а давление и температура отличаются от значений для верхнего компрессионного кольца. Соответственно материалы и конструкция второго кольца являются менее критичными. Однако, второе кольцо имеет важную дополнительную функцию: оно помогает маслосъемному кольцу, действуя как скребок, предотвращает попадание излишнего масла в камеру сгорания и возникновение детонации. Некоторые вторые компрессионные кольца специально сделаны скошенными, чтобы содействовать работе маслосъемного кольца, а скос наименьший у верхнего края кольца. При этом оно стремится двигаться поверх масла при движении вверх в цилиндре и будет удалять масло при движении вниз. Если удаление масла является проблемой, то такой тип кольца принудительно удаляет масло, хотя второе кольцо с плоской поверхностью вместе с маслосъемным кольцом нормального усилия - это все, что нужно. Второе компрессионное кольцо без зазора является новой конструкцией, которая получила большое развитие с 60-х годов. Используемый здесь термин без зазора в чем-то неправильный, т. к. вообще невозможно изготовить кольцо полностью без зазора - его будет невозможно установить на поршень, и кольцо будет нерегулируемым даже при самых малых отклонениях формы отверстия цилиндра от окружности. Не обращая внимания на это, кольцо можно сделать без видимого зазора для газов, проходящих мимо кольца. При использовании этих колец двигатель прирабатывается быстрее в процессе обкатки, и он выдает немного большую мощность при проверке на стенде. Потребность в беззазорных кольцах зависит в той или иной степени от того, как работают другие кольца. Если верхнее компрессионное кольцо обеспечивает качественное уплотнение, то беззазорное второе компрессионное кольцо менее важно. Однако, в реальности дело обстоит не так и второе беззазорное компрессионное кольцо может быть реальным средством при получении большей мощности на коленчатом валу, не допуская вылетания этой мощности в трубку для вентиляции картера двигателя. Маслосъемные кольца также очень важны для функционирования форсированных двигателей, особенно при использовании низкооктанового топлива. Моторное масло, которое остается в камере сгорания, будет уменьшать октановое число топлива, что может привести к детонации. Оно также может загрязнять камеры сгорания и головки поршней, что обязательно вызовет снижение мощности двигателя. Предполагая, что технология производства, материал и упругость колец правильные, секрет качественного маслосъемного кольца состоит в правильной поддержке верхней и нижней рабочих кромок центральным разделителем (расширителем). Некоторые маслосъемные кольца невысокой стоимости, однако, используют волнообразные разделители верхней и нижней кромок. Такой метод не обеспечивает правильной опоры для кромок. Когда обороты двигателя увеличиваются, силы инерции стремятся выпрямить волнообразный разделитель, что позволяет всему кольцу болтаться вверх-вниз и вкручиваться внутрь канавки. Когда это происходит, масло проходит поверх кромок отсюда следует такое правило: не используйте маслосъемные кольца с волнообразным разделителем.

Для образования рабочей смеси, необходимой на тех или иных режимах (холостого хода, разгона, равномерного движения), топливо и воздух строго дозируются, поступая в смесительные камеры карбюратора через специальные пробки с отверстиями - жиклеры. Пропускная способность (производительность) жиклеров зависит от диаметра и длины отверстия, шероховатости поверхности, наличия форсунок и перепада давления на входе и выходе. Надо ли объяснять, что неровности и риски на поверхности стенки отверстия снижают пропускную способность жиклера? Правда, подсчитать степень ухудшения трудно. Иное дело, когда уменьшается площадь сечения отверстия: здесь зависимость совершенно четкая, хотя и нелинейная (см. таблицу). Диаметр жиклера, % 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Пропускная способность, % 35 47 61 79 100 125 148 175 203 Расшифруем один показатель таблицы. Предположим, мы увеличили площадь сечения жиклера всего на одну десятую (10%). При этом пропускная способность его выросла сразу на четверть (25%). На наш взгляд, важная информация для тех, кто любит поколдовать над жиклерами, прибавить мощности машине или добиться снижения расхода топлива. Аналогичный (хотя и с противоположным знаком) процесс происходит при загрязнении жиклеров смолами, выпавшими из бензина, и различными посторонними частицами, не пойманными в сетке фильтров топливной системы. При чистке или ремонте карбюратора у автолюбителя нередко возникает желание (а то и необходимость) заменить жиклеры или эмульсионные трубки, распылители, диффузоры на новые. Следует помнить, что для замены подойдут только детали от аналогичной модели карбюратора, скажем, для СОЛЕКСа - только от СОЛЕКСа и ни как иначе! Более того, заменяют жиклеры обязательно таким же (ориентируйтесь на маркировку). Условно говоря, жиклер с большим значением маркировки имеет большую пропускную способность. Таким образом, заменив, к примеру, в карбюраторе СОЛЕКС (двигатель 2108, рабочий объем 1300 см3) главный топливный жиклер второй камеры с маркировкой 97.5 на жиклер с маркировкой 95, можно существенно обеднить смесь при открытии дроссельной заслонки второй камеры и ощутить нехватку мощности или провал при разгоне. Установка жиклеров большего диаметра приведет к передозировке топлива, излишнему обогащению смеси, перерасходу бензина. Не следует забывать, что жиклеры, купленные отдельно или в ремкомплекте, могут не соответствовать нанесенной на них маркировке. Для проверки нужен специальный карбюраторный стенд для проливки жиклеров. Так же при глубоком демонтаже топливных жиклеров из эмульсионных колодцев (на СОЛЕКСах) пропускная способность увеличивается.0000-00-00

Глохнет двигатель на холостом ходуВо время движения двигатель хорошо работает при высокой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает стрелять, а при малой останавливается. Причиной этого, как правило, является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер и продуть его сжатым воздухом. В случае сильного загрязнения его перед этим лучше промыть бензином или ацетоном. Если топливный жиклер снабжен электромагнитным клапаном, то в неисправности может быть виноват он или блок его управления. Включите зажигание, снимите провод с клапана и снова поднесите к контакту - должен послышаться характерный щелчок. Щелчка нет? Тогда проверьте наличие напряжения на проводе контрольной лампой. Загорелась - меняйте клапан. Нет - проверяйте наличие напряжения на блоке управления (сначала на выходе, потом на входе). На входе есть - меняйте блок. Нет - ищите обрыв цепи. Бывает так, что электромагнитный клапан управляет подачей не топлива в жиклер ХХ, а разрежения с впускного коллектора. Здесь проверить его исправность еще проще: соедините напрямую вакуумную трубку карбюратора со штуцером на впускном коллекторе. Если мотор перестал глохнуть - клапан не работает. Дальше действуйте по той же схеме. Кстати, если запасного клапана нет, то до ближайшего магазина так и можно доехать - с надетой на штуцер трубкой. А на электромагнитном клапане топливного жиклера можно обломить пластмассовую иголку. Но долго так лучше не ездить - расход топлива существенно возрастет. Двигатель остановился в жаркое время года и не запускаетсяПричиной этой неисправности может явиться паровая пробка в топливном насосе или топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор. В этом случае следует охладить топливный насос, фильтр тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны, если на вашей машине установлен фильтр со стеклянным стаканом-отстойником: при быстром охлаждении он может лопнуть. Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускаетсяПричиной, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Советуем посидеть в автомобиле несколько минут и подождать, не открывая капота. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Если через некоторое время двигатель нормально пустился, то примите меры по дополнительной изоляции катушки зажигания и крышки распределителя. Для этого бывает достаточно надеть на них отрезанное донышко от большой пластиковой бутылки. Двигатель остановился после проезда брода или глубокой лужиПричина все та же: попадание воды на приборы системы зажигания. И действия будут практически те же. Правда, если дождя нет, то можно сухой тряпкой вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания, после чего дать им немного обсохнуть. А защитные меры в таких случаях лучше предпринимать заранее. Двигатель остановился при движении на подъемеКонечно, если бензина в баке мало, то мог просто оголиться топливозаборник, но если он полон, то остановка двигателя на подъеме может произойти и от перелива топлива в поплавковую камеру карбюратора вследствие заедания (перекоса) игольчатого клапана. В этом можно легко убедиться, выйдя из кабины и подняв капот: запах бензина или его бульканье свидетельствуют о такой неприятности. Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку поплавковой камеры карбюратора и слить бензин в какую-либо емкость, но так, чтобы он не попал на двигатель. Можно также воспользоваться шприцем или грушей. Затем следует завернуть пробку, постучать по карбюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, подкачать вручную топливо в карбюратор, и после этого можно пускать двигатель. Двигатель пускается стартером, но прекращает работать после его выключенияЭто больше характерно для автомобилей, катушка зажигания которых снабжена дополнительным резистором. Для проверки его исправности используют контрольную лампу, один провод которой соединяют с массой автомобиля, а другой подсоединяют поочередно к клеммам ВК и ВК-Б катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к ВК-Б и не гореть при подключении к ВК, то дополнительный резистор сгорел. После того, как вы убедились в этом, нужно замкнуть накоротко клеммы ВК и ВК-Б. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать в удобное для устранения неисправности место. Однако долго ехать с замкнутыми накоротко клеммами нельзя, так как катушка зажигания обязательно сгорит, тогда автомобиль придется буксировать. Для временного устранения этой неисправности необходимо разобрать изолятор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали, а после при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор. Двигатель перестал работать, и его не удается пустить Если погода хорошая, бак полон и бензин поступает в карбюратор, то опять советуем искать неисправность в системе зажигания. Ею могут быть: - замасливание, загрязнение или обгорание контактов прерывателя-распределителя или их износ до полного исчезновения зазора - неисправность (пробой) конденсатора прерывателя - пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания - нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам и клеммам системы зажигания - выход из строя коммутатора, датчика Холла или датчика индукции - пробой бегунка или перегорание его резистора - разрушение уголька распределителя - отсутствие низкого напряжения на клеммах катушки зажигания и тому подобное. В любом случае последовательность поиска неисправности должна быть такой: сначала смотрим наличие искры на проводах высокого напряжения (свечных и центральном), а затем уже проверяем цепь низкого напряжения, контакты и все прочее. Искра на центральном проводе имеется? Уже легче. Неисправен только распределитель, то есть уголек, бегунок или резистор (с пробитой крышкой мотор не останавливается, а троит). Чтобы добраться до гаража, вместо уголька можно использовать любой графитовый стержень, даже от простого карандаша, резистор можно временно заменить несколькими кусочками медной проволоки, а под бегунок (пробой его случается, как правило, на вазовских моторах для классики) подложить кружечек резины, тонкой пластмассы или полиэтилена. Для проверки исправности катушки зажигания на контактной системе можно снять крышку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в замкнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распределителя. После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5-7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены. Проверку можно выполнить и другим способом: размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя, а отсоединением провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания. Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью. При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью. Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, оставляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов! После зачистки необходимо отрегулировать зазор. Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажигания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывателя и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя. Затем следует включить зажигание и рукой разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты. Конденсатор исправен, если искрение между контактами уменьшится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для временного устранения неисправности можно использовать радиоконденсатор емкостью 0,17-0,25 мкФ. Для поиска неисправности в цепи низкого напряжения можно воспользоваться контрольной лампой, а еще лучше - мультиметром.

Целью развал-схождение сводится к установке правильных углов осей управляемых колёс автомобиля. Автомобилем будет более легко управлять, он станет более манёвренным и менее склонным к заносам.Обратите внимание на свой автомобиль спереди, на котором были выставлены углы развала, то колёса на передней оси, будут отклонены наружу на угол до 2 градусов от вертикали. Если не сделать развал колёс и поставить их в параллельных плоскостях, то руль будет поворачивать значительно сложнее. Вот почему становиться тяжелее поворачивать руль на классике.Сроки прохождения Для автомобилей эксплуатирующихся наших условиях данную операцию автосервисы рекомендуют проводить с интервалом 10-15 тыс. км на отечественных авто и до 30 тыс. км на иномарках.Внеплановая проверка и регулировка углов развала-схождения понадобится в следующих случаях: - вы налетели на дороге в большую яму и замяли колёсный диск - ремонтировалась ходовая часть, например, была замена наконечников рулевых тяг, замена рычагов подвески, замена сайлентблоков - при подъеме кузова, установка увеличенных пружин - машину стало уводить в сторону - сильный износ покрышек - руль не самовозвращается в исходное положение

Рисунок, который мастер наносит на ваш Ниссан Патфайндер, Хонду Сивик или Тойоту Прадо должен быть выполнен специальными красками. Дорогая аэрография подразумевает использование в нанесении рисунка соответствующих по качеству красок. К тому же покрытие готового рисунка различными профессиональными лаками усиливает эффект аэрографии. Текстурированые, ультраглянцевые или ультраматовые напыления придают рисунку особый внешний вид. А керамические и устойчивые к царапинам лаки придают изображению долговечность. Преданные фанаты аэрографии не только наносят на свои машины различные отдельные рисунки, но и расписывают их под шкуры диких животных, придают им голографический эффект, одним словом, делают из машины настоящий четырехколесный шедевр. Настоящие любители выделиться придают своим авто истинный шик. Аппликации, состоящие из страз, полудрагоценных и драгоценных камней украшают уже не одну дорогую машину. Естественно, что это требует соответствующих средств и фантазии, но раз и того и другого вдоволь, то почему бы и не подарить своему авто парочку горстей бриллиантов для украшения капота. А если все эти драгоценные камни будут не просто разбросаны по поверхности машины, а лишь являться дополнением к ярко выполненному рисунку, то такое авто можно считать предметом искусства и завидовать его владельцу белой, а, возможно, и черной завистью.

В исследовании участвовало 80 тысяч американских владельцев новых авто. При этом обязательным условием был срок владения автомобилем три месяца. В результате чего было определено, что самыми надежными автомобилями стали Сadillac, который ломается в два раза реже, чем Infiniti и Porsche, а также Volkswagen и BMW, который издавна славится своим качеством и т. д. Уже несколько лет исследования первоначального качества и дальнейшего поведения автомобиля используются в качестве основного показателя, при этом учитывается количество жалоб на дефекты той или иной системы, которые обнаружены владельцем за указанный период, а также неисправная работа автомобиля за указанный период в целом. В качестве начала отсчета послужили основные усредненные данные количества жалоб на каждые сто автомобилей за три месяца. На основании этих исследований качество своих автомобилей подтянули и без того надежные мировые производители, например Шевроле, а также и более мелкие производители автомобилей. Этот показатель в первую очередь свидетельствует о том, что автомобильные производители начали прислушиваться к пожеланиям потребителя и разрабатывают модели, соответствующие полученным отзывам и пожеланиям для своей продукции. Причем все чаще в стандартную базовую комплектацию новых автомобилей стали входить системы и технологии, покупку которых раньше необходимо было осуществлять дополнительно. Проведенное исследование еще раз доказало общую тенденцию рынка - автолюбители все больше внимания обращают на хорошо укомплектованные автомобили. Причем, по мнению аналитиков, в этом есть свои неоспоримые преимущества, поскольку большое количество новых хорошо укомплектованных автомобилей имеет отличные показатели надежности и безопасности. Заметны улучшения мировых мэтров автомобилестроения и не столь именитых производителей, например автомобиль Audi, который в 2007 году занимал лишь 26-е место, в 2008 году занял 10-е. Также впечатляет прогресс японских автомобилей, в прошлом году Infiniti не вошла даже в десятку надежных автомобилей, но в этом году она прочно занимает 9-е место.

Первым делом замените сиденья. Оптимальным вариантом будет покупка новых - сиденья, которыми уже не один год пользовались, придется перетягивать, да и внутренние материалы, особенно старых моделей, приходят в негодность. Выберите недорогие сиденья иностранных моделей, отечественной сборки, таких как, например, Опель или Шевроле. В тон сиденьям перетяните салон. Лучшим и, естественно, самым дорогим материалом для внутренней обшивки автомобиля является кожа, но если вы не гонитесь за роскошью или хотите сэкономить, подойдут и кожзаменители. Преимущество синтетических материалов в цене позволит создать функциональный и эффектный салон за вполне разумную цену. Руль, рычаг коробки передач, тормоз и прочие мелочи выделите, обшив их альтернативным материалом. Если вас не устраивает заводская панель приборов, ее можно обшить кожей (особенно если вы не сэкономили на салоне) или заменить на более современную. Впрочем, кое-кто предпочитает спидометры в стиле ретро. Одним из важнейших элементов салона является акустическая система. Даже если вы не любитель громкой музыки, не скупитесь на установку качественной звуковой аппаратуры, в противном случае рано или поздно вы пожалеете, что недоплатили. Производители подобной техники предложат вам огромнейший выбор магнитол, где у каждой будут свои недостатки и достоинства. Свою подберите так, чтобы ее световые индикаторы были в одном стиле с автомобильными. Обратите внимание на световые устройства - это объекты, с которыми можно поэкспериментировать, подойдите к их оформлению творчески. К стандартным приспособлениям и устройствам можно добавить безделушки, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Конечно, проходимость таких автомобилей несколько выше, чем у обычных легковых, но все же сильно не дотягивает до показателей настоящего джипа. На заваленных снегом улицах паркетник окажется кстати, но для преодоления лесов и болот вам понадобится что-нибудь посерьезнее. Наиболее популярные представители городских внедорожников - это Toyota RAV4, Honda HR-V и CR-V и всем известная, полуотечественная Chevrolet Niva. Можно считать это закономерностью, но чаще всего владельцами таких автомобилей являются представительницы прекрасного пола. Измеряем внедорожностьМоделей настоящих внедорожников различных производителей сейчас в автосалонах предостаточно: от недорогих и аскетичных УАЗов до представительных Toyota Land Cruiser. Но как же выбрать наилучший и наиболее подходящий? При сравнении разных джипов нужно обращать внимание на несколько параметров, но для начала определитесь - для каких целей он вам нужен. Двигатель. Важным показателем здесь является не столько мощность, сколько крутящий момент, передаваемый колесам. При чем максимальное свое значение он должен принимать при как можно меньшей частоте вращения коленчатого вала двигателя, т.е двигатель должен тянуть на низах. Таким требованиям удовлетворяют дизельные моторы. Если Вы хоть раз наблюдали за гонкой Ралли Париж-Дакар, то возможно заметили, что лидирующие позиции в классе внедорожников занимают машины именно с дизельными двигателями. В условиях, когда под колесами песок или раскисший грунт, главную роль играет как раз крутящий момент. Однако, дизели среди двигателей для внедорожников - не монополисты. Можно также встретить и бензиновые агрегаты: инжекторные, как с распределенным так и моновпрыском, и карбюраторные. Но последние, пожалуй во всем цивилизованном мире канули в Лету, такие моторы остались лишь на архаичных УАЗах. Если выбирать между бензиновыми и дизельными моторами, разумнее склониться к последнему варианту. Дизели удовлетворяют не только техническим, но и экономическим требованиям. Ходят слухи, что двигатели иностранных производителей быстро приходят в негодность от российской солярки. Такое мнение не совсем верно.Дело в том, что мотористы западных автопроизводителей оптимизируют силовые установки под условия конкретной страны, поэтому особо опасаться плохого топлива не стоит. Но покупать топливо где попало тоже не нужно. Сцепление внедорожников - по сравнению со сцеплением легковых автомобилей - усиленное. Сделано это для того, чтобы выдерживать большие нагрузки, которые возникают, когда вы едете по местности, на которой не ступала нога человека. Трансмиссия автомобиля - наверное, самый важный элемент настоящего внедорожника. Вообще, на сегодняшний день конструкций трансмиссии очень много, и выбор зачастую зависит от располагаемой суммы денег. Но не тратьтесь на ненужные функции. При выборе внедорожника стоит обратить внимание на передаточные числа всех элементов: КПП, главная передача, раздаточная коробка. Коробки передач, в основном, устанавливаются механические с ручным переключением. Есть также и автоматические, но для опытного джиппера важнее все такие не комфорт, а проходимость автомобиля. Он знает, когда лучше подоткнуть вторую передачу, а когда можно преодолеть препятствие и на четвертой. Автоматические коробки - агрегаты дорогие, ремонт их тоже не относится к категории дешевых развлечений, а в лесу, на рыбалке или охоте может случится всякое. Поэтому лучше остановится на механическом варианте КПП. Раздаточная коробка обязательно должна иметь понижающую передачу, которая увеличивает передаваемый крутящий момент на колеса. Например, попали вы с проселочной дороги на песчаный участок. Будьте любезны, вот вам понижающая! И разницы между грунтовкой и песком вы почти и не заметите, разве что в скорости. Дифференциалы бывают межколесные и межосевые. При повороте автомобиля его передние, управляемые колеса проходят разное расстояние, поэтому требуется немного мощности передать от одного колеса другому. Для этого и служат межколесные дифференциалы, та же история и с межосевыми. Но на бездорожье они только мешают автомобилю: одно колесо застряло и стоит как мертвое, а другое бешено крутится, создавая при этом лишь эффектный шлейф брызг грязи. В таком случае поможет блокировка дифференциала - колеса будут получать равное количество мощности и появится возможность преодолеть большую лужу грязи. Дифференциалы могут быть с ручной и автоматической, полной или частичной блокировкой. Кузов. Исторически так сложилось, что несущим элементом внедорожника должна быть рама как наиболее прочная и неуязвимая. В последнее время инженеры стали немного отстраняться от этого стереотипа и предлагают потребителям автомобили с несущим усиленным кузовом. Но все же такая конструкция не обладает тем солидным запасом прочности, который есть у рамы. Снизу все узлы и агрегаты автомобиля должны быть надежно защищены от попадания травы, грязи, камней и других малоприятных подарков природы. Производители и работники автосервисов предлагают владельцам внедорожников стальные, а иногда даже кевларовые листы для защиты моторного отсека. Установка такой защиты - дело нехитрое и справится с ним может практически любой автомобилист. От конструкции кузова напрямую зависят геометрические показатели проходимости: клиренс, углы въезда-съезда и угол рампы. Клиренс или дорожный просвет - это расстояние между низшей точкой кузова и поверхностью дороги. Как вы сами понимаете, чем он больше, тем лучше. Но до определенного момента. При увеличении дорожного просвета поднимается центр тяжести автомобиля, что не самым благоприятным образом сказывается на устойчивости внедорожника. Угол вьезда Углы съезда-въезда характеризуют крутизну подъема которую можно преодолеть без контакта каких либо элементов кузова с грунтом. Чем короче свесы кузова - бампера, фаркоп, лебедка - тем круче подъемы, которые сможет преодолеть внедорожник. Угол рампы (иначе его называют углом переката) - максимальный угол эстакады, которую сможет преодолеть автомобиль, не касаясь днищем верхнего перелома этой эстакады. На угол рампы влияет размер базы автомобиля (расстояние между передней и задней осью). Чем больше база, тем меньше угол переката автомобиля. Угол рампы Подвеска внедорожника должна быть энергоемкой, чтобы гасить большие удары о неровности грунта. Вальяжность некоторых конструкций, которой увлекаются американские инженеры, на бездорожье не уместна. При прохождении участков с наклонами такая подвеска может сыграть злую шутку и привести к опрокидыванию автомобиля. Ход подвески должен быть большим для снижения вероятности диагонального вывешивания, когда от земли отрываются два колеса разных осей по диагонали. Такое условие позволяет внедорожнику проходить ямы и траншеи внушительных размеров. Рулевое управление. Для облегчения езды по бездорожью потребуется гидроусилитель рулевого управления. И это не только дань моде, но действительно полезное устройство. ГУР поможет справится с упрямым характером внедорожника, не вызывая при этом боли в мышцах рук. Колеса и шины. Настоящему проходимцу нужна внедорожная обувка. Диаметр шин здесь играет большую роль. Иногда приходится преодолевать значительные препятствия, такие как бревна, большие валуны, в таких случаях помогают большие колеса - им легче справиться с этой задачей, чем колесам меньшего диаметра. Рисунок протекторов должен соответствовать условиям: почти повсеместно колесам внедорожника приходится вгрызаться в мягкий грунт для наилучшего сцепления с ним. Неплохо было бы установить на колеса т.н. бедлоки - специальные устройства из двух колец, соединенные болтами. Они предотвращают разбортовывание колеса даже при полном отсутствии давления в нем. В грязи помогут грипперы - резиновые полосы с протекторами и шипами, надевающиеся на колеса, а для сугробов и льда - известные всем цепи. Тюнинг внедорожника. Вопреки сложившемуся мнению, тюнинг (от англ. cлова tune - настраивать) - это не только изменение внешнего вида автомобиля. Тюнинг подразумевает под собой иногда даже кардинальную переделку двигателя, ходовой части в угоду техническим параметрам. То же касается и внедорожников. Некоторые джипперы берутся за эту непосильную работу ради развлечения, кто-то же благодаря такой настройке хочет улучшить свои результаты на различных соревнованиях. Чаще всего на внедорожники базовых моделей устанавливают более мощные и тяговитые двигатели от других автомобилей, настраивают трансмиссию подбором шестерен КПП и раздаточной коробки. Подвеску можно усилить, установив сдвоенные амортизаторы или совсем перекроить под мощные торсионы. От колес, которыми комплектуют базовые модели на заводе-изготовителе, любители внедорожников почти всегда отказываются и устанавливают большего диаметра и с широким профилем. Большой популярностью пользуются кенгурятник, лебедка, лайт-бар (или люстра) а также другое оборудование, необходимое для покорения необъятных просторов. Тюнинг - дело добровольное и сугубо индивидуальное. Такие джипы создаются лишь в единственных экземплярах - никогда вы не встретите два одинаковых автомобиля. Если же вы твердо решили зарядить свой внедорожник, составьте для начала смету. И если она не охладила ваш пыл, действуйте, но главное - не перестарайтесь! И может быть следующим победителем станете именно вы! Рысак в упряжке с тягачом. Настоящий внедорожник должен ездить по бездорожью, на ровном асфальте он чувствует себя неуверенно: разгон слабый, управляемость оставляет желать лучшего, а о комфорте вообще можно забыть. Практически все известные автомобильные производители, эмблемы которых красуются на внедорожниках, сегодня пытаются совместить в автомобиле динамику и комфорт легкового автомобиля с проходимостью и надежностью джипа. Удается это немногим и чаще всего с конвейера сходят упомянутые выше паркетники, на которых дальше проселка не выедешь. А потребителю остается как прежде выбирать.